Ремонт замка двери octavia

Обновлено: 01.07.2022

Дня снятия обшивки и в последствии замка, Вам потребуется следующий инструмент:

1. Крестовая отвертка

2. Г-образный ключ TORX на 15 (звездочка 6 зубьев)

3. Торцевая головка SPLINE 12 граней (привод к головке)

Первоначально нам необходимо снять пластиковый треугольник с твиттером, аккуратно потянув его на себя и отсоединив разъем от динамика отложить его. Затем снять кнопку управления стеклоподъемником и отключив разъем убрать его. Только не убирайте далеко, т.к. в дальнейшем Вам понадобиться управление стеклоподъемником.

Одним из самых сложных этапов в снятии обшивки передних дверей является снятие ручек. Ручка на правой двери состоит из двух частей: верхняя "заглушка", которую нам как раз и нужно снять и внутренняя, которая намертво прикреплена к дверной карте. Что бы снять верхнюю часть ручки нужно поддеть ручку у подлокотника обшивки, вытаскивая внешнюю сторону ручки на себя. Повредить ткань обшивки достаточно просто, поэтому лучше использовать специальный инструмент для демонтажа, за неимением его воспользоваться плоской отверткой рабочая часть которой обернуть тканью.

Подготовительную работу мы провели, теперь нужно немного поработать отверткой. Крестовой откручиваем два винта в колодцах ручки двери и один за хромированной ручкой открывания замка. Затем берем отвертку с насадкой TORX на 15 (6 зубьев) и откручиваем винты по торцу и снизу обшивки. Немного отводим обшивку в нижней части и подталкивая изнутри плафон подсветки открытой двери вынимаем его, отключаем разъема и убираем. После проведения вышеописанных процедур можно снимать дверную карту.

Для снятия обшивки немного отведите её в нижней части от двери, а затем поднимайте вверх, проще это делать с опущенным стеклом. Снимайте обшивку осторожно, т.к. спаянный шов верхнего левого сегмента карты (в которой располагается ручка замка и кнопка управления стеклоподъемником) может порваться. После того как обшивка окажется у Вас в руках не забудьте отцепить тросик привода замка от хромированной ручки.

Что бы получить доступ к внутренней компонентам двери отклеиваем по краям шумо, теплоизоляционную прослойку. В нашем обзоре мы снимаем стекло, замок можно снять и без демонтажа стекла, но процедура снятия-установки простая и не займет много времени, зато сэкономит кучу нервов при работах с замком. К тому же пока один специалист ремонтирует микрик в замке, второй успеет наклеить атермальную пленку на передние боковые стекла.

Открутив два фиксатора стекла по обоим сторонам вынимаем его, удобнее это делать при наполовину поднятом стекле.

Затем откручиваем два винта с правой стороны отводим верхнюю часть направляющей стеклоподъемника ближе к петлям, это позволит нам получить больше места около замка и упростит демонтаж.

Наконец можно приступить с снятию замка, он крепится двумя винтами и защелкой к личинке замка. Откручиваем два винта на торце двери используя для этого торцевую головку SPLINE 12 граней. Что бы добраться до защелки необходимо открутить два винта спрятанных за черными заглушками, сделать это проще всего Г-образным ключом TORX на 15 (звездочка 6 зубьев). Будьте осторожны, не выкручивайте их до конца, т.к. их очень легко потерять в полостях двери, у этих винтов есть ограничители. Затем вынимайте личинку замка двери и отщелкивайте защелку замка от ручки. Все, можно снимать замок.

Не забываем отсоединить разъем от замка и он у Вас в руках. На фотографии синим выделен уже замененный автоэлектриком микрик. Можно обойтись без клея, если использовать оригинальный микрик, но его поиски займут много времени и владелец авто решил использовать легко доступный, аналогичный по конструктиву отечественный микро выключатель, который можно приобрести в большинстве радиомагазинов города.

В процессе замены микровыключателя на водительской двери был обнаружен частичный обрыв поводка тросика привода открывания двери. Не откладывая проблему в долгий ящик наши специалисты заменили тросик, при снятом замке на это потребуется максимум пару минут.

Обрыв поводка привода

Сборку проводим в обратном порядке. Учтите, проверку работоспособности нового микрика можно провести и без установки замка на место, для этого нужно одеть разъем на замок и посмотреть на реакцию индикаторной лампы панели автомобиля на имитацию открывания, проделываемую отверткой в ригеле. Если лампа сразу не среагировала не отчаивайтесь, возможно просто замок закрыт, попробуйте открыть его потянув за тросик и заново протестируйте качество проделанной работы.

Если у Вас остались вопросы предлагаем посмотреть видео инструкцию размещенную на нашем сайте по снятию замка водительской двери.


Как я писал ранее. Была проблема с отщелкивающимся солдатиком при блокировки дверей. Примерно год назад пропаивал плату замка. Хватило на год. Пришлось переделывать уже дублируя проводками. Заодно проверил как поживает менянный неоригинальный концевик, и покапал суперклея в клипсы куда болты крепления обшивки по периметру вкручиваются(а то не затягивались а прокручивались).
Чтобы располовинить замок (отделить тех часть от электро) надо выкрутить 2 болта отмеченные желтым.



когда будите собирать назад смотрите чтобы лапка железная на механизме куда солдатик крепится была в нижнем положении и зашла в вилку на механической части замка.


Чтобы разобрать электрическую часть надо выкрутить мелкие болтики по периметру.



снимаем моторчик и бегунок рядом с ним.


достаем плату и пропаиваем следующим образом. 2 коротких провода это я продублировал сигналы с микрика. Контакты обведенные белым не стал дублировать. они отвечают за открытие с ключа, с ними проблем не было.


и собираем все взад.
с концевиком за год жизни ничего не стало, еле заметная потертость на шляпке.



Добавил термоусадки в месте выходов проводов микрика из замка


и прокачал солдатик чтобы он не бренчал на кочках
(UPD. это не помогло, помогло обматать в 2 оборота изолентой низ самой пластиковой пипки чтобы при поднятом солдатике не вино было, это помогло от дребезга)



добавил для себя и других видео как доставать замок при ослабленном верхнем винте стеклоподъемника. А то сам каждый раз в тетрис играю.

Skoda Octavia 2006, двигатель бензиновый 1.4 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 75



У меня показывает



Видимо, кто то не хочет, чтоб видели)



фиксация механической и электрической части + к винтам


И правда, может быть! Но все равно, не находите это странным делать пружину с одной в виде крючка, который подходит под тягу внешней ручки :))
Пожалуйста, отвечая нажимайте кнопку ответить и пишите там. Иначе мне уведомление не придет, что Вы дали ответ.
Я вот случайно заметил, что был ответ.


— не нам судить )) )но когда первый раз самый собирал замок после разборки )) так и запихнул ее
— про ответ в курсе, уже поздно было, еще и с телефона отвечал, после того как достал со шкафа запасной замок и посмотрел зачем пружина ибо на память не помнил )) поэтому просто нажал в ответить куда попал )))


FidelKastroRus

И правда, может быть! Но все равно, не находите это странным делать пружину с одной в виде крючка, который подходит под тягу внешней ручки :))
Пожалуйста, отвечая нажимайте кнопку ответить и пишите там. Иначе мне уведомление не придет, что Вы дали ответ.
Я вот случайно заметил, что был ответ.


Да, спасибо. А у меня к счастью дело не в дорожках было, а видимо именно в пятаках, т.к. я все пятаки пропаял и глюки исчезли.
А "микрик" был живчик еще какой :)


дорожки не умирают, дублирование проводами от микриков внутренних до разъема чтобы на разъеме сигнал был. Когда у меня вылезла беда с блокировкой разблокировкой. я тоже просто пропаял. Хватило месяцев на 7. Повторно уже продублировал проводами, уже 4 или 5 год все ок )). Ну на фото видно что на фабии микрики еще живы, но уже подстерты. на октавии на водительской двери на 100 пробега микрик умер протершись. Я его сначала просто заменил на микрик влагопылезащищенный, сразу не нашел левера на него. года 3 все руки не доходили, через 3 года поставил на него левер. новый микрик был чуть сверху пошорканный как поцарапанный. но еще может дало то что я менял на замке механическую часть и поэтому резинка на самой защелке была целая, со временем она протирается об микрик до металла и наверное металл + куски резины начинают драть сильнее микрик. кстати на октавии щас 172 пробега и остальные замки я на ней еще не трогал. тупо лень. но чую как умирать начнут придется и микрики менять везде и проводами дублировать. поэтому если продублировать проводами и поставить левер, то единственное что может произойти с замком спустя время это внутри моторчик откажет(но это происходил на пробегах овер дохрена) и он снимается разбирается, пыль от щеток выдуть и опять в путь.
так что совет, когда пайка умрет поставить левер и проводами ))


Левер это металл. Пластинка сверху?


да. так по "научному называется" можно купить в городе микриков простых и снять с них. я в нашем не смог найти(были только с вплавленой пластиной, не со съемной), с али заказал 10 простых с них снимаю по мере надобности


дорожки не умирают, дублирование проводами от микриков внутренних до разъема чтобы на разъеме сигнал был. Когда у меня вылезла беда с блокировкой разблокировкой. я тоже просто пропаял. Хватило месяцев на 7. Повторно уже продублировал проводами, уже 4 или 5 год все ок )). Ну на фото видно что на фабии микрики еще живы, но уже подстерты. на октавии на водительской двери на 100 пробега микрик умер протершись. Я его сначала просто заменил на микрик влагопылезащищенный, сразу не нашел левера на него. года 3 все руки не доходили, через 3 года поставил на него левер. новый микрик был чуть сверху пошорканный как поцарапанный. но еще может дало то что я менял на замке механическую часть и поэтому резинка на самой защелке была целая, со временем она протирается об микрик до металла и наверное металл + куски резины начинают драть сильнее микрик. кстати на октавии щас 172 пробега и остальные замки я на ней еще не трогал. тупо лень. но чую как умирать начнут придется и микрики менять везде и проводами дублировать. поэтому если продублировать проводами и поставить левер, то единственное что может произойти с замком спустя время это внутри моторчик откажет(но это происходил на пробегах овер дохрена) и он снимается разбирается, пыль от щеток выдуть и опять в путь.
так что совет, когда пайка умрет поставить левер и проводами ))

Хай. Ну что сказать? Паял я две недели что ли назад пятаки внутри замка. Все, сегодня замок вновь башку делает 😏😂😁 и семи месяцев не прошло как у Вас. Вот геморрой то а… Опять разбирать. Опять паять. Неужели дорожки. Придется проводами паять.


Привет. Ну как бы приятно что я оказался прав. но сочувствую что так рано. замок делает голову блокируясь и разблокируясь? это или контакты на плате или провода в гофре. ну если пропайки проходила проблема то да, тоненькими проводами продублировать дорожки на плате. И раз снимать то сразу левер на микрик поставить. только подогнуть его и не ставя замок позакрывать пооткрывать чтобы ясно щелчок на микрике был слышен в закрытом положении. я по первому разу не подогнул нормально, кнопка получалась зажата всегда


FidelKastroRus

Хай. Ну что сказать? Паял я две недели что ли назад пятаки внутри замка. Все, сегодня замок вновь башку делает 😏😂😁 и семи месяцев не прошло как у Вас. Вот геморрой то а… Опять разбирать. Опять паять. Неужели дорожки. Придется проводами паять.

кстати когда замок начал делать голову, я трещины на пайке еле нашел заводской, а повторно когда проводами дублировал даже не смог найти трещины после своей пайки, а замок делал голову,


Ну пипец просто. Блин а. Ну блин а так в лом лезть туда вновь. У меня все работает и все закрывается и открывается и даже сейчас индикатор открытой двери работает. Но когда открываю или закрываю ЦЗ, то правая дверь чё-то там щелкает перещелкивает после открытия/закрытия.
У меня точно замок голову делает. Т.к. я шлейф в двери изгибал и ничего не происходило. А когда ручкой отвёртки шалбаны ставил замку подключенному, но извлеченному из двери, то он как раз перещелкивал там чё то. Видимо мозги авто переставали видеть один из микриков внутри замка и алгоритмом было заложено пощелкать там чё то. Гггггг сами микрики я прозванивал по всем трём контактам и с нажатием… Все нормасик.


А сами микрик то впорядке. Именно сигнал на разъёме теряется. У тебя щёлкает именно блокировка. У меня на двери штыри блокировки, они скакали вверх вниз. Причём поначалу было только при проезде неровностей или наклоне кузова. Тоже было лень лезть, а позже началось сразу отщелкиваться при блокировки дверей снутри. У меня только на водительской такое вылезало.


ну микрик на 1 взгляд в порядке. Я ж прозвонил их с нажатием пипки.
Сигнал на разъеме теряется? как это?
У меня теряется или у тебя?
Я хз что у меня щелкает блокировка или нет, но это точно замок щелкает. Иногда он щелкает реально сам просто так. Едешь и ЦЗ не трогаешь. А он там чето щелк-перещелк и все. НО если ехать с закрытым ЦЗ, то перещелкиваний нет. Только на открытом ЦЗ.

Если бы у меня были эти штырьки или солдатики или как их назвать, то 100% у меня бы они и дергались :)


Добренько! Спасибо за тему. У меня хоть и другой замок (octavia a5), но принцип +/- тот же и в разборке помогло!
А Вы не знаете зачем нужна эта пружина?



Хоть запись БЖ стара, но я надеюсь Вы сможете мне подсказать. Куда крепиться солдатик на замке водительской двери? Не спрашивай что да как)на фото детализировал место, как я полагаю, где он стоит, все верно? Пробовал в него ставить, но что то не выходит(


Замена замка левой задней двери на Окте ФЛ, делаем всё по порядку. Для правой задней двери — всё будет примерно точно также.
Снимаем ручку, вставив в нижний паз отвёртку и сдираём крышку ручки с защёлок. Дальше — там откручиваем два больших болта, держащих ручку. Два маленьких болтика, рядом с большим откручивать НЕ надо.


Аккуратно поддеваем снизу тонкой отвёрткой панель ВЧ-пищалки и кнопки стеклоподъёмника.


Оцепляем разъем кнопки стеклоподъёмника.


Откручиваем 1-н болтик рядом с ВЧ-пищалкой. Всё готово для снятия обшивки.


Снимаем обшивку — крепко ухватившись снизу, просто отдираем её. Делать это нужно в тепле, т.к. на морозе или на плохо отогретом а/м — пистоны могут полопаться. Обычно ломаются верхние пистоны. Каталожные номера заказа и какие лучше пистоны брать — см. внизу этого отчёта.
Оцепляем разъем ВЧ-пищалки, стянув с него поролоновый чехол.


Расцепляем трос с фиксатора от внутренней ручки открывания двери а/м.


Всё, обшивку сняли.


Далее, для того чтобы позже можно было достать замок двери, сначала нужно расцепить трос с наружной ручки открывания двери снаружи а/м. Для этого потребуется раскрутить хитрый болт с торца двери (он под маленькой заглушкой) и освободить "пятку" с наружной ручки открывания двери.


Подсунув пластиковую карту в качестве защитной платформы, уперев отвёртку о карту — поддеваем защитную крышку "пятки". Делаем это сначала сверху.


Покачивая из стороны в сторону, делаем это же с крышкой "пятки" снизу.


Высвободив крышку с фиксаторов — спокойно снимаем её.


Теперь нам стала доступна сама пятка. Аккуратно и не спеша выкручиваем хитрый болт, покачивая и вытягивая на себя "пятку". Выкручивать хитрый болт нужно не спеша и поэтапно. Примерно выкручивать на 7-мь оборотов, постоянно проверяя с каждым оборотом болта не высвободилась ли уже "пятка". Дело в том, что кроме "пятки" наружной ручки двери — этот болт держит ещё и стопорное кольцо наружной ручки открывания двери и если его слишком на много выкрутить(!), то стопорное кольцо вывалится вниз, а это добавит дополнительной работы по сборке ручки.
После снятой "пятки" — откроется доступ к тросу с его фиксаторной бобышкой на конце, просто высвободите тонкой отвёрткой или пинцетом этот фиксатор из ребристых пазов в ручке.


Теперь сняв на кассете стеклоподъёмника заглушку доступа к стопорной втулке стекла двери, временно прицепляем обратно на разъём кнопку стеклоподъёмника, включаем зажигание и опускаем стекло так, чтобы стопорная втулка была как раз напротив технологического отверстия. Отцепляем кнопку стекло подъёмникам с разъёма. Без снятия стопорной втулки стекла — снять кассету приклёпанную на заклёпках НЕ получится.


Стопорная втулка состоит из двух частей — маленькой втулки внутри большой, типа "матрёшки". Для того, чтобы изъять маленькую втулку, ELSA пишет, что нужно воспользоваться длинным болтом, с резьбой М5.


Просто вкручиваем наш технологический болт и покачивая его из стороны в сторону, вытаскиваем на себя маленькую втулку на болте. В итоге должно получится так…


Теперь — достаём большую втулку. ELSA опять пишет, что нужно воспользоваться длинным болтом, теперь с резьбой М8. Но поскольку втулка сидит плотно, да и ещё придавленная сверху стеклом, то вытащить её с болтом М8 у меня не получилось, тогда просто делаем чуть хитрее… Берём длинный болт М8, накручиваем на него ещё и гайку, вставляем всё это дело в большую втулку и просто аккуратно выбиваем втулку во внутрь двери, покачивая и чуть-чуть приподнимая стекло. Позже, после снятия кассеты стеклоподъёмника — мы сможем спокойно достать эту втулку из кармана двери. После того как большую втулку достали или утопили её внутрь двери, поднимаем стекло руками к верху и крепим его на скотч, просто приклеив с двух сторон стекла полоску скотча через верх двери, так чтобы оно не упало вниз, можно на обычный канцелярский скотч.


Теперь, можно приступать к высверливанию заклёпок держащий кассету. Для этого нужна будет дрель и сверло, диаметром 8…10 мм. Заклёпку до конца можно не высверливать, досверлив до торца конуса, не зацепляя краску двери, дальше можно просто поддеть оставшуюся часть юбки заклёпки и просто сдёрнуть её.


В общем — в итоге, со всеми заклёпками должно получится так… Остатки заклёпок нужно будет выбить во внутрь двери. Позже там можно будет всё подобрать, и обязательно почистить всё от отпилок и стружки, продув хорошенько везде воздухом (только на всякий — не дуйте воздухом в диффузор нижнего динамика!).


Дальше, можно не делать…, но если требуется отсоединить проводку от разъёмов, то делаем следующее. Для этого нужно снять резиновый кожух, который держится на белой рамке, а сама рамка вставляется в ответную часть средней стойки левой стороны а/м. Снимаем резиновых кожух, нажимаем сбоку на защёлку разъёма и вынимаем разъём.
Чтобы потом обратно было легче собрать — достаньте сначала белую рамку, отцепив её с 4-х фиксаторов, наденьте резиновый кожух обратно на рамку и затем после установки разъёма — просто вставьте белую рамку в ответную часть средней стойки левой стороны а/м.


Затем оцепляем фиксаторы жгута проводки, с внешней стороны кассеты, и ещё один стопор уже внутри двери в районе петель. Повторюсь, что это можно не делать, оставив просто аккуратно висеть расклёпанную кассету на жгуте проводов.


К сожалению, ограничение на размер публикации — не позволяет выложить полную версию отчёта в полном объёме и со всеми фото. См. полную версию данной статьи на первоисточнике — Skoda-Club УРАЛ (ШКУ).
Копирайт и авторство на данный материал принадлежит мне ( MaoSan ) и Skoda-Club УРАЛ (ШКУ).

2.35.6 Разборка и сборка замка двери / Skoda Octavia

Разборка и сборка замка двери

Порядок выполнения

6. Отцепив удерживающий зажим 4 тяги управления 3, вытащить замок двери вместе с тягой 5 и тягой управления 3 через монтажное отверстие из двери наружу.

Замок двери octavia mk1, golf mk4 Ремонт замка передней пассажирской двери Skoda Octavia tour часть 1 Замок водительской двери Skoda Octavia Tour Замена тросика и сборка водительской двери Octavia Tour Skoda Octavia tour Снятие обшивки передней двери для демонтажа замка.

Добавить комментарий

Другие материалы раздела

Разборка и сборка передних дверей

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Разборка передних дверей Порядок выполнения 1. Извлечь нижнюю обивку стойки. 2. Разъединить штекерный разъем 1 на стойке. Сборка.

Передние двери

2.35.1. Сборочная схема передних дверей 2.35.2. Разборка и сборка передних дверей 2.35.3. Разборка и сборка устройства стеклоподъемника 2.35.4.

Разборка и сборка устройства стеклоподъемника

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Устройство стеклоподъемника Порядок выполнения 1. Удалить молдинг двери. 2. Снять шумопоглощающую и уплотнительную пленку. 3.

Сборочная схема передних дверей

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Сборочная схема передних дверей 1 – подкладка; 2 – наружное зеркало заднего вида 3 – направляющий уплотнитель стекла (вдавлен в.

Сборочная схема замка двери

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Сборочная схема замка двери 1 – тяговый тросик для управления изнутри, подвешен на стопорной детали наружной ручки; 2 – тяга.

Разборка и сборка замка двери

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Разборка и сборка замка двери Порядок выполнения 1. Демонтировать наружную ручку двери. 2. Удалить молдинг двери. 3. Удалить.

Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе А4, начиная с 2005г получившей обозначение Тур (Tour) 1996 – 2010.

Замена микриков в замках дверей. Фотоотчет.

Протон » Пн, 27 сен 2010, 10:31

После покупки октавии выяснилось, отсутствие сигнала на открывание дверей, в трех из четырех.
Варианты решения:
1) замена замков на новые (дорого)
2) замена замков на б/у (рулетка, повезет не повезет)
3) замена микриков
Был выбран третий вариант решения проблемы, тем более что он самый бюджетный.
В микриках как правило стирается корпус кнопки, а сам микрик остается целым.
Для его ремонта нам потребуется крышка от микрика, которую можно снять с аналогичного микрика.
В данном случаи был приобретен микропереключатель v4ncst7 saia-burgess код 35-831-43 и для надежности левер a2 saia-burgess код 35-833-17 (все это удовольствие шло, два месяца). три комплекта обошлись в 1150 деревянных.
Вот собственно сам микрик. В низу с уже одетым левером, в верху разобранный с обрезанным левером.

Разборка двери
Снимаем заглушку, тянем на себя


отсоединяем динамик

поддеваем плоской отверткой заглушку

и вытаскиваем. отсоединяем клемму свеклоподъемника

откручиваем саморез крестовой отверткой

откручиваем саморезы по периметру, торексом т15 (по 2 с боков и 3 снизу)

аккуратно поддеваем плоской отверткой ручку двери и снимаем


откручиваем два болта крестовой отверткой

отгибаем низ панели и тянем вверх (по верху панели вдоль стекла идет замок)

от панели отсоединяем тягу замка двери. вытаскиваем из паза

снимаем крючок

с право снизу панели отсоединяем клемму подсветки

вынимаем тягу замка двери из клипсы

вынимаем две заглушки из торца двери

выкручиваем болт, торексом т15. выкручиваем не до конца. у меня первый упал в дверь, поиски результатов не дали

оттягиваем ручку двери и крутим болт против часовой стрелки, торексом т15

вынимаем личинке замков (у меня они закисли, аж ключ не вставляться, поэтому пришлось варварским способом, с помощью отвертки и какой то матери )


поддеваем тягу замка и вынимаем


откручиваем два болта планки свеклоподъемника, торексом т25

снимаем разъем с замка двери. там защелка с внешней стороны двери


откручиваем два болта крепления замка, сплайном м8

вынимаем замок. сначала тянем вверх, потом в сторону

вот собственно и сам замок. микрик находится в низу справа

Замена микрика
ножом срезаем гребки крепления микрика

аккуратно подогревая зажигалкой места среза, вынимаем микрик


снимаем крышку микрика, аккуратно поддев ножом замки по углам



устанавливаем на новый микрик левер

обрезаем левер

снимаем крышку микрика, аккуратно поддев ножом замки по углам

устанавливаем новую крышку на микрик замка двери

ставим микрик на место и заклеиваем


сборка производится в обратном порядки.
p.s. две двери работают , третья так и не заработала .

AGNEZUS » Пн, 27 сен 2010, 13:21

Молодец, за отчет 5 балов, тоже себе недавно делал на водительской двери только у меня тупо обломился маленький пластиковый шток, который нажимал на пружинку. выточил из гвоздика новый шток, поставил сверху левер и вставил, все ок работает. Хотел так же сделать, поменять тупо крышку, но подходящей ненашел. Кстати вот модель микрика который ставиться в замок Saia Burgess v4ncsk2 - 0,5m . Я нашел его на митинском ралиорынке (3 этаж) но мне за него заломили 1650 рупий (ИМХО дорого) его через инет можно хаказать за 500-600 р.
Кстати по поводу окислевшейся личинки, я свою победил, есть тема на форуме, если ненаедете киньте в личку, поясню что да как =)

redhead » Пн, 27 сен 2010, 16:57

Читайте также: