Открывается дверь на ходу т4

Обновлено: 01.07.2022

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

Открывается на ходу сдвижная дверь Т-5

Обсуждаем наружную и внутреннюю часть кузова : замки, двери, сидения, стекла, зеркала, регулировки внешних и внутренних элементов, как снять и как поставить и др.

При езде по плохой дороге,сдвижная дверь отскакивает

Может кто сталкивался?Подскажите.При езде по плохой дороге,сдвижная дверь отскакивает и начинает стучать.Дверь, как будто не до конца закрыта.Доводчик стоит ,но срабатывает не постоянно.Грешу на дверной замок.

аналогичная проблемма. в городе загляденье. а на грунтовках тоже самое. доводчик пытается ее открыть потом закрыть.перегревается и временно отключается.это из-за контактов они подвижные.и зафиксировать их не получится. попробуи поменять скор режим.мне помогает

Да есть и у меня такое, иногда при длительной езде или по затяжному участку по плохой дороге-типа стиральной доски, наблюдаю такое :
на панели бортового компа выскакивает на 1-2 секунды схема авто с закрытыми дверями и раздается одиночный звуковой сигнал,
и сразу слышен звук срабатывания электро доводчика боковой двери (но иногда без срабатывания доводчика), как будто бы дверь отошла и он возвращает-прижимает ее обратно.
Видимо,действительно это связано с разъемами контактов на сдвижке,может при тряске они размыкаются кратковременно.

paveltihon писал(а): аналогичная проблемма. в городе загляденье. а на грунтовках тоже самое. доводчик пытается ее открыть потом закрыть.перегревается и временно отключается.это из-за контактов они подвижные.и зафиксировать их не получится. попробуи поменять скор режим.мне помогает

ездил к истоку Волги. там дороги вообще стиральная доска. постоянно срабатывал датчик закрытия двери и иногда доводчик подрабатывал.Думаю что это контакты.Но радикального нет решения??как бы контакты ужесточить. Всем привет

Срабатывает доводчик сдвижной двери

Срабатывает доводчик сдвижной двери на неровной дороге, а если сильней тряхнёт - дверь открывается и загорается свет в салоне. Обратился к дилеру сделали диагностику - всё нормально. Домой поехал - доводчик опять начал срабатывать. Через неделю записался в кузовной цех (ОД)-- по кузову проблем нет и отфутболили в слесарный цех там тоже запись.Через неделю снова записался --- после трёхчасовой диагностики сказали что проблем не видим.Я говорю--решите проблему это гарантийный случай. Короче предлагают разобрать дверь,но если не увидят проблему(а они её не увидят), то я буду должен оплатить работу около 2000рублей.Может у кого-то было подобное с дверью и с дилерами.

Виктор

VW T5 Transporter Casten 1,9 AXB 105 л.с. МКПП 2006г (с 2006 работа) VW T5 GP Caravelle Comfoptline 2.0 CAAC 140 л.с.DSG 2013 г.в. Audi Q3 2.0 CULC 220 л.с. 2014 г.в.


И так, сегодня хочу поговорить с Вами о боковых дверях, о великолепных, выдвижных, боковых дверях.

Расскажу Вам сегодня как я обслужил дверь и за одно расскажу о основных проблемах которые с ней возникают и пути их решения.

Распространенные проблемы следующие:
1. Сломана ручка / Запала / Щелкает в самом конце
2. Плохо ездит дверца, с большим трудом.
3. Клинит дверь в закрытом состоянии.
4. Скрип при езде.

Все эти задачи одновременно стояли этим летом предо мной. Ушёл пожалуй целый денёк на их решение. Ситуация была такая, что работало всё от сильных мужских рук. Женские руки с этой дверью как правило не справлялись. Вот и была задача, открыть доступ в автомобиль и для женских ручек тоже.

1. Проблемы с ручкой и замком.

Тут нужно начать с того, что если что-то сломалось, отломилось, то тут только замена. Ручки можно купить как Б/У, так и новые, но они достаточно дорогие.

Внутренняя ручка: VAG 721 843 642 A 01C
Внешняя ручка: VAG 7D0 843 704 B

Так-же можно посмотреть на али экспресс. По отзывам качество сносное.



Теперь о работе самого механизма. Как правило замкам ничего не делается. Основные две проблемы — коррозия и пещерные взгляды предыдущих владельцев. Они любят солидол, литол и всё им обильно смазывают. Последний впитывает в себя всю землю, пыль, грязь и с удовольствием задерживает этот абразив внутри механизма. В большинстве случаев замок просто требуется снять и промыть. Я мыл просто в бензине. Отрезал дно от 5-ти литровой бутылки, взял тряпочку, погрузил туда замок, залил дно бензином и просто шоркал. Коррозии было мало. Обильную коррозию можно после промывки обработать преобразователем ржавчины.


В целом, если его после этого высушить, то дополнительно можно не смазывать. WD-40 подойдет как промывка, но как смазка — нет. На длинной дистанции он не работает. Нам нужно чтобы пыль и грязь там не задерживались и оставить его просто сухим это хорошая идея. Если уж совсем заморочиться, то можно смазать любой адгезионной смазкой. Эта смазка хорошо и на долго прилипает к поверхности деталей, обеспечивая именно их смазку, а не накопление абразива. Смазывать нужно сухой, чистый механизм, без коррозии. Смазывать ржавые места — нет смысла, ржавчину нужно удалять, потом смазывать.

Ещё хочу сказать о том, что щелчёк открытия двери происходит в самом конце нажатия рукоятки. Открытие происходит с трудом. Вот именно сам щелчок замка чтобы произошёл, ручку приходится вдавливать. Дак вот, сняв карту боковой двери, вы обнаружите, что через всю дверь идёт длинная, толстая, стальная тяга и приводит вас непосредственно к замку.

Этот замок тоже не мешает промыть и при желании смазать адгезионной смазкой. Чтобы снять этот замок, вам нужно будет открутить несколько болтов с огромной крестовой головкой. Попробуйте самой большой отверткой что есть их открутить, если они открутятся, то вам повезло, дальше не читайте. Если чуда не произошло, то не нужно срывать грани и портить, попробуйте СЛЕГКА подогреть газовой горелкой болт, той самой горелкой, которой разжигают угли для кальяна. Учитывая что меня читают люди для которых кальян, это пачка винстона в кармане клетчатой рубахи, добавлю что речь о горелке для маленького газового баллона, которые берут на рыбалку. Я говорю слегка, по тому, что краска друзья мои, на дверях есть краска. На некоторых. Ещё осталось чуть чуть. После подогрева они возможно пойдут. У меня часто идут.

Есть такая вещь, как ударная отвертка. При наличии такой и хорошей крестовины для неё, конечно бейте, подойдёт отлично для этих болтов.

Удобнее откручивать на снятой двери. Когда она стоит, нужно уводить в крайнее положение и одному держать, другому крутить в неудобном положении.

Во все тяжкие срывания этих болтов, можно пускаться только тогда, когда у вас под рукой свёрла, полуавтомат и понимание что всегда есть способ открутить что угодно. И что не маловажно, есть чем их заменить.

Если ничего подобного нет, то может и не стоит их снимать. Снимите потом. Один из этих болтов реально победил меня, из-за нехватки инструмента, я там свернул, всё что можно было свернуть. Помните, что при большом желании и отсутствии инструмента крутить подобные болты — это путь в один конец. Будьте умнее меня, используйте технологии и не торопитесь.

Второе моё предостережение. Тяга в двери, которая длинная, именно через неё передается усилие на замок, для его открытия. Со временем, что-то уседает, вытягивается в местах крепления этой тяги и давить нужно ручку глубже и глубже. Так как вы владельцы, фольксвагена, значит вы уже на несколько порядков сообразительнее остальных людей и вы быстро поймёте устройство этого замка и роль тяги. Следом вы заметите, что люфт у тяги слишком большой, захочется его уменьшить, чтобы ручка была "на верху" и открывалась дверь от первого касания. Возможно вам захочется укоротить или подогнуть один конец тяги. Ребята, это тоже путь в один конец. Я так сломал одну тягу. Точнее её кончик. Если нужно подтянуть, то подтягивать нужно самую малость, люфт должен быть. Если его убрать, дверь перестанет закрываться и будет всегда как-бы нажатой ручка. Защёлкивания происходить не будет. Если хотите подтянуть то сделайте едва заметный изгиб где-нибудь по середине тяги, это её чуть чуть подтянет и ручка заметно станет выше и всё станет легко открываться. Едва заметный, это значит вообще не заметный, не буква "Z" под 90 градусов, пассатижами. Не нужно ничего снимать, да простят меня великие инженеры создавшие этот автомобиль, за то что я советую подогнуть эту тягу, знаю какой это колхоз, ну а что делать. Это достаточно безопасно и эффективно. Мы же не виноваты, что каждый элемент этого механизма сел на 0,1 мм, за какие-то 30 лет и кнопка в итоге целиком утонула в ручке.

Если всё-таки требуется замена, то: VAG 7D1 843 654 E

2. Плохо ездит дверца.

Здесь сразу можно добавить и то, что ездит дверь относительно основного кузова, имея контакт в 3-х местах. Это верхний направляющий элемент, который ходит в дорожке внутри кузова, средний ролик который ездит под окнами, по середине кузова и нижний, ролик, который держит основную нагрузку. Он ходит по специальной канавке, уходящей внутрь и приводящей дверь к корпусу для плотного закрытия. Все эти ролики имеют пластиковые ролики и наконечники, которые и обеспечивают мягкое движение двери. В случае как-то перекосов, песка или грязи съедаться при движении будут именно пластиковые части, а не металл. По этому эти ролики и направляющие — просто расходники, которые к счастью редко, но нужно менять.


Вот их артикли
Верхняя направляющая: VAG 701 843 436
Средний ролик: VAG 701 843 336 A
Нижний ролик: VAG 701 843 406 B и Кронштейн к нему: VAG 701 843 412 B

По большому счёту последующие проблемы будут связанны именно с этими тремя элементами, но опять же, давайте обо всём по порядку.

С элементами которые можно легко заменить — всё ясно, давайте поговорим о том, что в лучшем случае было произведено в 2003 году и до сих пор присутствует у Вас в машине. Да, я говорю о впадине в кузове, под порогом двери, куда уходит кронштейн и ролик при закрытии двери.


Как вы понимаете, следить за ней нужно очень внимательно, не допуская грязи и коррозии. Однако если вернутся в реальность, уверен у кого-то из читателей проскочит мысль "а… уже переварено у меня всё" и да, когда уже ездить негде, конечно нужно переваривать.

Грязь, сырость, постоянная вода в этой полости, реагенты, делают своё дело. Опять-же напомню, что в ней ничего быть не должно. Там должно быть чисто, сухо, без коррозии и покрашено. Понятно, что ролик прокатывает себе дорожку до металла, но тем не менее. Если ситуация запущенная, дверь плохо ходит, местами заедает, хрустит песочек при открывании, уходит не до конца, то первым делом пожалуй нужно промыть и прочистить эту полость.

Промывая и прочищая, вы можете заметить следующее:

1. Всё работает идеально, ролик ездит по канавке и всё хорошо (идеальный случай)

2. Ролик изношен и возможно обильно смазан проходит прямо, не уезжая в глубь полости, а дверь прижимается за счёт остальных двух направляющих.

Здесь очевидно замена ролика и проверка, не выгнуто ли дно этой полости к низу, чтобы ролик пролетал легко.

Сразу хочу здесь отметить, что если вы такое встретили, что кто-то до вас сделал так, чтобы ролик уходил вперед, возможна ситуация, когда при правильной работе ролика, дверь клинит в закрытом положении. По этому сделали так, чтобы он туда не заезжал. Мой случай описал его здесь: (ССЫЛКА)

Так что будьте готовы, что если вы это исправляете, нужно будет следом решать вопрос с заклиниванием двери.

3. Если есть заклинивание или вы заметили, что в глубине, где ролик останавливается в закрытом положении, есть отверстие или ямка, которая скоро станет отверстием, то заклинивание либо есть, либо скоро будет. Получается такая ситуация, ролик в крайнем положении находится большую часть времени, оказывает на это место значительное давление. Если там всегда влага, грязь и идёт ржавчина, то однажды будет дырка, в которую начнёт этот ролик проваливаться и оставаться там в крайнем положении. Для открывания двери нужно будет одному ложиться и выталкивать его из отверстия снизу, другому дёргать или тянуть дверь.

Решается эта проблема множеством способов, назову основные. Ну первое, если у вас вопрос о том, что сгнила большая часть то наверное первым решением будет просто переварить полностью или частично проем и восстановить его функциональность.

Второе решение — приварить снизу вкладыш, заплатку, так чтобы каким-то образом сгладить появившееся отверстие. Для таких действий нужен полуавтомат. Если его нет, но есть обычная дуговая сварка, то можно рассмотреть третий вариант.

Третий вариант — это как раз, тот вариант который выбрали мы. Он очевидно худший по качеству их предложенных, но простой в исполнении. Как временно-постоянный подойдет. Мы взяли лист металла, толщиной 1,5 мм, аккуратно вырезали нужный нам кусок, тут можно брать с запасом, не обязательно закрывать только отверстие. Кусок получился треугольный. Мы его почистили, подогнали под канавку, подточили заезд ролика на него и приварили две резьбы, если хотите шпильки изготовленные болгаркой из двух болтов (ну вы знаете). Приварили их перпендикулярно так, чтобы одна шпилька вышла там где уже есть отверстие, а под вторую просверлили. Просто сделали этот вкладыш, вложили его, а снизу подтянули гайками с проложенными широкими шайбами. Саму заготовку загрунтовали, покрасили, отверстия тоже. Прошло 3 месяца, полёт нормальный.

Кстати есть ещё и четвёртый вариант. Когда вваривается новая канавка, толщиной 1 — 1,5 мм. Её изготавливают на заказ, я видел продают уже изготовленную умельцы. Если в целом вашей канавке снится не рок от космодрома, то можно подумать об этом варианте. Когда перевариваете кстати, это тоже хороший выход, а точнее необходимость.

4. Ещё вы можете заметить, что сам порог или какие-либо элементы изогнуты. Ударами жизни или доброжелателями владевшими до вас. За них тоже хорошо цепляется ролик и кронштейн. Нужно всё это выправлять и возвращать к исходному виду.

В завершении хочу сказать, что весь ремонт дверей сводится к восстановлению их исходного заводского состояния и конструкции. Все улучшения и изменения идут этим дверям во вред. На мой взгляд их конструкция достаточно простая и надёжная. Нужно только раз в 10 лет её обслуживать и изредка прикладывать руку.

Статья написана во имя дверей, которые откроет любая девушка одним пальцем. Вам таких желаю!

В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.

Самопроизвольное откр. пер. двери.

Самопроизвольное откр. пер. двери.

после смазывания замков на кочках стала открываться вод. дверь. причем ей не важно, опущена "пипка" или поднята. визуально никакой выработки нет, пока не снимал. Может кто сталкивался .

Помогает регулировка двери. Была у меня такая фигня, отрегулировал и забыл. Только надо найти ровное место и вперёд))))

Регулировка не нужна. Даерь отл откр. и закр. не перекошена. Проблема решилась заменой пружинки в самом механизме, которая сгнила. Фото думаю давать бессмысленно их- там (пружинок ) всего 3 . Разберется и чайник.

На ходу стала открывыться дверь. Понятно что в механизме замка поломалась пружинка Фиксатора. Но чтобы до неё добраться нужно снять пластмасовую часть внутри механизма. Что то не очень получается. Кто разбирал механизм, Снимал пласмасину, Менял пружинку ? Подскажите Пожалуйста !

у меня дверь то не открывалась то не закрывалась левая пасажирска. взял отвертку и затянул все болты на замке проблема исчезла .

У меня поломалась пружинка фиксатора, который удерживает защёлку механизма от открывания. Но чтобы поменять пружинку нужно снять пластмасовую часть механизма. Не хочется ломать - Может кто делал .

Что б поменять эту пружину, снимать пластмассу не надо. Сжимаете пружину которая у вас сверху, вытаскиваете внутренний шток, и потом становится доступна нижняя пружина, которая вам нужна, её изгибая достаете.

Спасибо за подсказку. Когда вытащил эту поломаную пружинку, вспомнил - я же её уже менял на пасажирской двери. Действительно она вытаскивается тонкой отвёрткой на Изгиб. ВО Память стала, наверно пропил. Пружинку подобрал подходящую от электрической розетки.

Здравствуйте.
У меня тоже открывалась на ухабах, помогло подтачивание угла собачки надфилем и проблема пропала.
Может кому пригодится

Ох уж этот замок. Открывается на кочках водительская дверь и когда пытаюсь закрыть дверь отхлопывается. Дверь открывается даже если закрыта на замок. Снял замок, все пружинки рабочие, поставил обратно. По началу все ок работало, а потом опять. Есть у кого может рабочий замок водительской двери? Вот переписал номер ваг 251837015 A, ни его на экзисте нету ни аналагов.

ragsing писал(а): Ох уж этот замок. Открывается на кочках водительская дверь и когда пытаюсь закрыть дверь отхлопывается. Дверь открывается даже если закрыта на замок. Снял замок, все пружинки рабочие, поставил обратно. По началу все ок работало, а потом опять. Есть у кого может рабочий замок водительской двери? Вот переписал номер ваг 251837015 A, ни его на экзисте нету ни аналагов.

ragsing писал(а): Ох уж этот замок. Открывается на кочках водительская дверь и когда пытаюсь закрыть дверь отхлопывается. Дверь открывается даже если закрыта на замок. Снял замок, все пружинки рабочие, поставил обратно. По началу все ок работало, а потом опять. Есть у кого может рабочий замок водительской двери? Вот переписал номер ваг 251837015 A, ни его на экзисте нету ни аналагов.

Дело оказалось действительно в пружинках, они с виду хоть и целые но слишком мягкие.. Я купил другой замок, он работает гораздо жестче.


Всем привет, со мной возникла такая проблема: открывается дверь на ходу( водительская), не знаю что делать. Многие советуют поменять замок, но менять оригинальный на китайский не очень хочется. Тем более я снял замок, почистил его, осмотрел и выработки серьзной не обнаружил.
А если всё-таки дело в замке то что конкретно выходит из строя, ведь видимых причин нет 🤔
Машина пассат б3.


Комментарии 35


ну что отрегулировал замок?


выходит из строя собачка/крючок, замок практически не ремонтопригоден, разобрать его и заменить крючок не реально, так что замена замка, я поставил топрановский, 2-й год полет нормальный, можно с разборки оригинал, но насколько его хватит, вопрос



Думаю замок просто надо помыть, продуть и смазать. Я использую смазку водо-грязе отталкивающую в аэрозоле (под давлением). После промывки и продува сразу будет виден какой-либо дефект, если он там есть.


Я промывал и продувал замок


Мазать механизм замка нельзя вообще, обедает пыль появляется выработка и замок начинает клинить, фиксирующий флажок подпружиненый, не фиксирует запор замка, отмыть замок, продуть, максимум чем можно его смазать это вытянуть WD-40, поставить и отрегулировать замок.



Промыл и продул, смазал силиконовой смазкой, и то чуть чуть, не прошло и 50 км, как дверь все равно открывается.


Хм, по пробуй подвинуть к замку петлю, возможно просто не хватает полной фиксации механизма.



Вот и я так думаю, буду смотреть.


Если механизм старый и ни разу не чистили, происходит то, что на смазку и механизм с годами налипает грязь, которая блокирует нормальную работу замка. Особенно проявляется в мороз. Дверь просто не закрывается. Лечится полным разбором и смазкой, либо заменой


обычно данная проблема связана с тем что тяга от внутренней ручки сильно натянута .


С центрального замка/кнопки замок блокируется? Если нет, то дело в том, что тяга или наружная ручка коряво отрегулированы (сильный натяг). Если да, то, скорее всего, сломалась пружинка внутри замка, которая запорный механизм поджимает. Правда, на дверных замках я с таким не сталкивался, только в замке багажника встречал. Но конструкция там той же схемы.

Про износ пальца говорят дело, его не должно быть. Но на закрытие и самооткрытие замка это не влияет вообще никак.


Всем привет, со мной возникла такая проблема: открывается дверь на ходу( водительская), не знаю что делать. Многие советуют поменять замок, но менять оригинальный на китайский не очень хочется. Тем более я снял замок, почистил его, осмотрел и выработки серьзной не обнаружил.
А если всё-таки дело в замке то что конкретно выходит из строя, ведь видимых причин нет 🤔
Машина пассат б3.


Comments 35


ну что отрегулировал замок?


выходит из строя собачка/крючок, замок практически не ремонтопригоден, разобрать его и заменить крючок не реально, так что замена замка, я поставил топрановский, 2-й год полет нормальный, можно с разборки оригинал, но насколько его хватит, вопрос



Думаю замок просто надо помыть, продуть и смазать. Я использую смазку водо-грязе отталкивающую в аэрозоле (под давлением). После промывки и продува сразу будет виден какой-либо дефект, если он там есть.


Я промывал и продувал замок


Мазать механизм замка нельзя вообще, обедает пыль появляется выработка и замок начинает клинить, фиксирующий флажок подпружиненый, не фиксирует запор замка, отмыть замок, продуть, максимум чем можно его смазать это вытянуть WD-40, поставить и отрегулировать замок.



Промыл и продул, смазал силиконовой смазкой, и то чуть чуть, не прошло и 50 км, как дверь все равно открывается.


Хм, по пробуй подвинуть к замку петлю, возможно просто не хватает полной фиксации механизма.



Вот и я так думаю, буду смотреть.


Если механизм старый и ни разу не чистили, происходит то, что на смазку и механизм с годами налипает грязь, которая блокирует нормальную работу замка. Особенно проявляется в мороз. Дверь просто не закрывается. Лечится полным разбором и смазкой, либо заменой


обычно данная проблема связана с тем что тяга от внутренней ручки сильно натянута .


С центрального замка/кнопки замок блокируется? Если нет, то дело в том, что тяга или наружная ручка коряво отрегулированы (сильный натяг). Если да, то, скорее всего, сломалась пружинка внутри замка, которая запорный механизм поджимает. Правда, на дверных замках я с таким не сталкивался, только в замке багажника встречал. Но конструкция там той же схемы.

Про износ пальца говорят дело, его не должно быть. Но на закрытие и самооткрытие замка это не влияет вообще никак.

Читайте также: