Заглушка на асбестовую трубу 100 мм своими руками

Обновлено: 16.08.2022

Собрал для дровяной печи три года назад, дымоход из асбестовых труб, диаметром 150 мм.

Получаю периодически комментарии, пример ниже:

- Эта труба для дымохода не пригодна если печь топит я дровами!

- Труба асбестоцементная, допускается е ли температура дымовых газов не превышает 300 градусов!

- С неё будет течь конденсат и от печки её вообще страшно ставить, может бомбануть!

- У меня такая труба простояла неделю, конденсат такой что в дом начало затекать!

Отвечаю: - как пошли в обиход сэндвич трубы, так сразу все начали твердить, что асбестовые трубы это плохо, они взрываются и тп.

Как ещё можно было заставить покупать дорогие трубы? - правильно, запугать народ. До сэндвич труб все поголовно использовали асбестовые и ничего!

На старой даче сколько себя помню, стоит асбестовая труба - печку переложили раз пять, а труба живёт. Почти у всех старых домов стоят такие трубы и всё норм.

Бывают иногда случаи, может и лопнет, да и фиг с ней - в печке есть каналы, в которых задерживается (остаётся открытое пламя) и в трубе только горячие газы. Максимум какая неприятность может случиться: - это задымление.

Коль уж такое будет, то можно заглушить огонь в топке и проветрить помещение. Я думаю никто не ложится спать, не убедившись, что печь (дрова) прогорели и задвижка закрыта.

Газовые баллоны тоже бабахают иногда, почти каждую осень по телевизору показывают в новостях. И что теперь не пользоваться?

У кого-то и магистральный газ взрывается! Опасностей вокруг нас много и без асбестовых дымоходов.

Я когда топлю печку, то труба не нагревается очень сильно, во всяком случае можно прикоснуться рукой к трубе и не обжечься.

Бывают моменты когда топлю печку одним дубом, то в таком случае труба нагревается сильней, но не до такой степени чтобы от неё можно обжечься или добыть огонь.

Так что я думаю что при такой температуре вряд ли произойдёт разлом трубы. Может если конечно если топить углём, да ещё и тягу дать на полную, то есть вероятность перегрева трубы. Но в таком случае и обычная кирпичная печка (сложенная из обычного кирпича) развалится.

У меня летняя баня, с водогрейной колонкой, в которой прямоток - на выходе стоит асбестовая труба, раскаляется так, что деревяшки начинают тлеть: - и ничего, всё в порядке, ничего не взрывается и не бабахает. Пользуюсь уже шесть лет, топлю почти каждый день (стройка: пыль, грязь), под осень топлю так что бак на 90 литров закипает.

Так что всё нормально и думаю что нормально и будет дальше (хотя как говорится и палка раз в жизни стреляет), никто не застрахован от судьбы.

Я думаю если периодически следить и обслуживать дымоход и печку, то они прослужат долго и без проблем. Но, а если есть опасения, то на асбестовую трубу можно одеть чехол (я думаю можно что-нибудь придумать)!

Я делал в деревенской бане: ставил трубу 110 и на неё ставил (одевал) 150, потом полость засыпал песком, в таком случае наружная труба не раскалялась и был безопасный проход через кровлю и перекрытия. А деревенская баня топится сами знаете - ого-го, так что потом вода по три дня горячая и печка тоже. Так что не бойтесь, всё будет хорошо - волков бояться, в лес не ходить.

Многие думают, что асбестовые трубы это то же самое что и шифер, но к счастью (я точно не знаю, но у них скорее всего, технология изготовления или состав другие). Помню в детстве когда бабахали шифер, то пытались вместе с ним в костёр кидать обрезки труб, и как бы не старались - трубы не бахали!

Асбестоцементные трубы: цена, размеры, использование.

Асбестоцементные трубы (хризолитцементные, асбоцементные, асбестовые) – относительно новое предложение строительной индустрии. Обладая замечательными качествами и характеристиками в теплопроводности и прочности, асбестовые трубы отличаются еще и низкой стоимостью и универсальностью применения. Хризолитцементные трубы – не только незаменимый вариант в инженерных сетях при прокладки трубопроводов, но и замечательное подспорье для строительства фундаментов загородных домов и построек. Предлагаем вам наш ассортимент напорных или безнапорных асбестоцементных труб с муфтами и заглушками.

Асбестоцементные трубы безнапорные ГОСТ 1839-80

Как правило, безнапорные асбестоцементные трубы чаще используются для устройства сточной безнапорной канализации, а также для прокладки кабелей телефонной сети. Существуют и другие области применения этих труб. Их используют для изготовления дымоходов и мусоропроводов в жилых домах, в качестве опорных столбов для забора или столбчатого фундамента, а также как водоотводные лотки.

Асбестоцементные трубы напорные ГОСТ 539-80

В современном строительстве асбестоцементные трубы широко востребованы и область их применения постоянно расширяется. В большинстве случаев напорные асбестоцементные трубы совместно с жби используются при строительстве сетей водоснабжения. В этом случае они предназначены для транспортировки воды в различных сетях водоснабжения: хозяйственно-питьевой, производственной и противопожарной системах.

Использование асбестоцементных труб.

На сегодняшний день в европейских странах проложено около 3 миллионов километров асбестоцементных трубопроводов, из которых почти миллион находится на территории нашей страны. Их популярность основана на свойствах асбестоцемента, который имеет гораздо меньшую теплопроводность, чем у стальных труб, меньший вес, больший срок работы. Асбестоцемент – отличный диэлектрик, поэтому трубы, сделанные из него, не нужно гидроизолировать, они не подвергаются электрохимической коррозии.

Наибольшие выгоды от асбестоцементных труб видны при бесканальной прокладке – лотки, катодная защита, гидроизоляция не требуются. Минеральная вата для асбестоцементных труб и изоляции траншей тоже не нужна. Это позволяет максимально минимизировать затраты при создании надежного трубопровода.

Универсальные асбестоцементные трубы.


Кто-то возразит, а что такого универсального: трубы – они и есть трубы. Традиционно мы используем асбестоцементные трубы (они же хризолитцементные) в системах водоснабжения и канализации. Однако нередко можно увидеть эти трубы и в качестве дымоходов или мусоропроводов, и при прокладке телефонных или оптиволоконных систем, и при возведении заборов или ограждений в качестве опорных столбов. Но и это еще не все.

Асбестоцементные трубы оказывается можно эффективно использовать при строительстве столбчатого фундамента, где они выполняют роль своеобразной опалубки и защитного покрытия фундаментных столбов.

Практика показала, что такие фундаменты не подвержены гниению, деформации, пожароустойчивы и долговечны. Кроме того столбчатые фундаменты с трубами – самый дешевый и простой вариант возведения основы будущего дома.

На первом этапе подготавливются отверстия в грунте глубиной 60 – 70 см под будущие столбы с последующей трамбовкой и засыпкой гравием. Далее нарезаются равными частями по 100 – 120 см трубы и устанавливаются вертикально в подготовленные скважины. Внутрь труб аккуратно размещается железная арматура и все это заливается бетонной смесью. Фундамент готов к использованию.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Заглушки для труб

Пробки кабельные ПКП и заглушки транспортировочные предназначены для закрытия не используемых каналов в кабельных колодцах, коллекторах и траншеях, построенных из безнапорных асбестоцементных труб и технических ПНД труб.

По виду и способу применения пробки и заглушки для труб разделяются на три типа:

Область применения: безнапорные асбестоцементные трубы.

Способ применения: пробки до упора вставляются в трубу усеченной конусной частью, за счет большего в сравнении с трубой диаметра обеспечивая максимальную плотность соединения.

Область применения: безнапорные асбестоцементные трубы и технические ПНД трубы.

Способ применения: перед применением лепестки заглушки загибаются на бок, после чего она вставляется в трубу. Плотность соединения достигается упругой деформацией лепестков в трубе.

Область применения: технические ПНД трубы.

Способ применения: заглушки одеваются на торцевую часть трубы сверху. Плотное соединение достигается за счет трения между заглушкой и стенками трубы.

Заглушки для труб, Группа компаний Альянс: трубы асбестоцементные, ПНД, ЖБИ, бытовки, ПЗК, ЛЗС, ЛПЗС, ЛСЭ, УКПТ, МПТ, ПКП, ТУТ


Пробки кабельные ПКП и заглушки транспортировочные предназначены для закрытия не используемых каналов в кабельных колодцах, коллекторах и траншеях, построенных из безнапорных асбестоцементных труб и технических ПНД труб.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Заглушки для асбестоцементных труб


Асбестоцементные трубы – продукт наиболее современных технологий пользующийся большим спросом на строительном рынке. Обладая низкой теплопроводностью, высокой прочностью, долговечностью и при этом низкой ценой, асбоцементная труба является идеальным материалом для строительства трубопровода. Асбестоцементные трубы делятся на напорные и безнапорные и применяются при прокладке канализации, дымоходов и водопроводных систем. Также трубы асбестоцементные отлично зарекомендовали себя при использовании в системах теплоснабжения.

Преимущества применения асбоцементных труб:

  • стоимость асбестоцементных труб в Раменском в несколько раз дешевле и легче по весу, чем металлические;
  • асбестовая труба не подвержена коррозии, гниению и не нуждается в гидроизоляции;
  • асбоцементные трубы не подвергаются разрушению блуждающими токами, которые часто выводят из строя металлические трубы;
  • значительная теплозащитная способность асбестоцементных труб дает возможность укладывать их на меньшей глубине, чем чугунные, не опасаясь замерзания воды;
  • трение воды по стенкам асбестовой трубы меньше, чем у металлической, что увеличивает ее пропускную способность и сокращает расход электроэнергии на перекачивание жидкостей;
  • асбестовая труба обладает низкой теплопроводностью (коэффициент теплопроводности у асбестоцемента в 80 раз меньше, чем у стали; стенка асбестоцементной трубы толще, чем у металлической, в четыре раза). Это позволяет применять упрощённую засыпную теплоизоляцию (керамзит, гранулированный шлак);
  • асбестовые трубы более стойки против воздействия минерализованных вод, агрессивной среды и почв, что делает их незаменимыми в промышленных зонах, городах с электротранспортом и на железнодорожных станциях с вытянутыми вдоль путей коммуникациями;
  • воздействие воды (горячей или холодной) придает им дополнительную прочность (пятиметровая асбестоцементная труба при нагреве на 100 С удлиняется всего на 0,4 мм, при этом каждый конец трубы упруго деформирует резиновое кольцо муфты на 0,2 мм, что создает герметичность и увеличивает прочность соединений);
  • использование труб асбестовых сокращает затраты на строительно-монтажные работы на 50-60% (с увеличением диаметра трубопровода из асбоцементных труб возрастает экономичность прокладки систем отопления и горячего водоснабжения) и значительно сокращает сроки строительства трубопровода;
  • срок эксплуатации асбестовой трубы составляет 30-35 лет.

Труба асбестоцементная безнапорная выпускается в соответствии с требованиями ГОСТ 1839-80 и ТУ 5786-006-00281594-2002. Безнапорная асбестовая труба используется для устройства наружных трубопроводов безнапорной канализации, дымоходов, воздуховодов, газоходов, мусоропроводов в жилых зданиях, при прокладке дренажных коллекторов, для прокладки кабелей телефонной связи и электрических кабелей, для перекрытий крыш гаражей и промышленных зданий, для сооружения столбчатых фундаментов под одноэтажные или сборно-щитовые садовые домики.


Ищите, где купить асбестоцементные трубы в Раменском районе по доступной цене ? – обращайтесь в нашу компанию.

Пишу сюда, а не в садовую часть форума, т.к. тема общая. Буду рад, если подскажете мне вариант решения.

Итак, дано: профилированная труба 50х50х4 мм, используемая в качестве столбов. Заглушки устанавливаются с двух концов.

Необходимо изготовить (или купить) заглушки для столбов таким образом, чтобы:

  1. Их изготовление (либо в комплексе поиск + покупка + установка) занимала минимальное время из расчета на единицу (т.е. предпочтение отдается потоковым вариантам изготовления либо самостоятельно, либо со стороны третьих лиц).
  2. Заглушки выдерживали большой вес (примерно 50 кг.) и при этом были бы устойчивы к неровностям соприкасающейся поверхности.
  3. Заглушки должны быть устойчивы к атмосферным воздействиям (постоянно: вода, перепады температур, отрицательные температуры, нагрев на солнце).
  4. Заглушки можно было бы закрепить очень крепко (чтобы не вырвать).
  1. Заглушка должна быть а-ля "пробка", т.е. обеспечивать полную герметичность.

На текущий вариант пришло на ум только следующее:

  1. Отрезать куски металлической ленты 50х50х5 и приварить с обоих концов.
  2. Взять брусок дерева, вырезать фрезой 4 мм. пазы, отпилить соответствующие куски и вставить внутрь (при этом получится набалдашник). Предварительно пропитать ХМ-11 и покрасить.

Я тут видел из бетона. Т.е. "снежок" из полусухого бетона затыкаем сверху. И все. -

  1. Отрезать куски металлической ленты 50х50х5 и приварить с обоих концов.

ИМХО соответствует всем четырём условиям. Срок службы заглушек соизмерим со сроком службы столбов.

Михалыч написал :
Я тут видел из бетона. Т.е. "снежок" из полусухого бетона затыкаем сверху. И все. -

Бетон влагопроницаем. Да, кстати, об этом требовании забыл упомянуть. Добавлю.

Alex___dr написал :
ИМХО соответствует всем четырём условиям. Срок службы заглушек соизмерим со сроком службы столбов.

Это первое что пришло в голову, но у меня нет сварочного аппарата. Кроме того, подозреваю, что нормальное обваривание (см. пункт 5 требования), а не "капнуть в двух местах", будет занимать достаточно долго времени. Хотя, опыта нет, не могу здесь ничего сказать.

Готовый вариант - например, литье из пластика тоже бы устроило - монтаж там еще быстрее. Только пока производителей под заказ не нашел.

eduard_t написал :
Это первое что пришло в голову, но у меня нет сварочного аппарата. Кроме того, подозреваю, что нормальное обваривание (см. пункт 5 требования), а не "капнуть в двух местах", будет занимать достаточно долго времени. Хотя, опыта нет, не могу здесь ничего сказать.

Это не противоречит условиям.

  1. Их изготовление (либо в комплексе поиск + покупка + установка) занимала минимальное время из расчета на единицу ( т.е. предпочтение отдается потоковым вариантам изготовления либо самостоятельно, либо со стороны третьих лиц ).

Нет.
Смысла нет делать герметичные заглушки.
Я планирую резать уголок и приваривать "домиком" в двух местах. Как раз дождь/снег не будут попадать. А конденсат (конорый неизбежно образуется внутри трубы) будет испаряться.

Хороший домик для ос . Я иногда завариваю ,иногда бетоном замазываю .Иногда донышками ПЕТ бутылок затыкаю и феном усаживаю . Вечного ничего нет .

Я так подозреваю, что это в том случае, если труба открыта.

Не стоит герметично затыкать трубу, особенно снизу, конденсат съест трубу изнутри. Бетон влагопроницаем, но разве у Вас верхний конец трубы в воде будет?? Не думаю что во время дождя туда вода попадет. На даче все трубы открыты и не помню случая чтоб осы там гнездо свили, хотя их хватает и на чердаке постоянно дырочку находят. И еще вопрос зачем затычке выдерживать вес в 50 кг, Вы к ней потом флагшток прикрутите? Если что то будет стоять на столбах, так может это и будет заглушкой? Деревяшкой затыкать только время тратить, со временем рассохнется и она не будет выполнять ни одно из Ваших условий. Если очень хочется заткнуть, то сварка самое правильное, тем более если Вас не пугает привлечение третьих лиц (сварщик с аппаратом).

P. S. С завода многие трубы идут с технологическими пластиковыми заглушками, можно заехать на металлобазу и попросить повыдергивать, они их все равно выкидывают или с трубой отдают.

sarlen написал :
Не стоит герметично затыкать трубу, особенно снизу, конденсат съест трубу изнутри.

Это при условии, что она не будет обработана изнутри. И, кстати, почему конденсат НЕ съест трубу если НЕ затыкать снизу?

sarlen написал :
P. S. С завода многие трубы идут с технологическими пластиковыми заглушками, можно заехать на металлобазу и попросить повыдергивать, они их все равно выкидывают или с трубой отдают.

Ни разу не слышал об этом. А можно поподробнее - зачем они там? Или ссылку запостить, где можно об этом почитать. Заглушки рассматривались ( ), однако были другого типоразмера по внутреннему размеру, поэтому их бы пришлось подгонять - опять время. Кроме того, если ставить вниз, то могут просто полопаться.

sarlen написал :
Бетон влагопроницаем, но разве у Вас верхний конец трубы в воде будет??

Бетон это значит какое-никакое армирование/каркас (чтобы элементарно не провалился внутрь) = лишнее время.

sarlen написал :
На даче все трубы открыты и не помню случая чтоб осы там гнездо свили

На юге Союза такое бывало. В Николаеве точно. Впрочем, осы сейчас не совсем актуальны.

sarlen написал :
И еще вопрос зачем затычке выдерживать вес в 50 кг, Вы к ней потом флагшток прикрутите?

Нет Но на некоторые столбы буду высокие и на них будет стоять осветительное оборудование. Плюс вес обвязки. Так что с запасом да, 50 кг.

sarlen написал :
Деревяшкой затыкать только время тратить, со временем рассохнется и она не будет выполнять ни одно из Ваших условий.

Да, спасибо. Деревяшка изначально и не была в списке приоритетов, хотя и рассматривалась.

Прошедшим летом осы покусали меня и соседку капитально .
Есль бетоном заделывать ,делается так .Пшикнул пены в глубь трубы .Высохла . сверху жменю раствора .
Заглушками на базе закрыты трубы чтобы всякое Г не забивало .

Правильно Микаэл написал, затычка что бы в трубу мусор не налетел, уважающие себя заводы весь полый прокат такими затыкают, 50 кг она не выдержит, а вот от мусора и воды защитит. Заглушка не будет держать осветительное оборудование, Вы все равно к столбу крепить каким то образом будите. Если не затыкать снизу, конденсат стечет в почву, а не будет собираться лужицей, а металл больше всего гниет на границе вода-воздух, в авто снизу в коробах отверстия, а короба серьезно обрабатывают антикорозийкой. Кстати вариант пены тоже имеет право на жизнь, только чем то замазать от ултрафиолета.

P. S. Мне кажется вопрос затычек надуман, труба прекрасно простоит и без них, тем более если обработана изнутри, но как говорится хозяин барин и ему виднее. Другое дело если именно к этой затычке будет какой то светильник крепится, но тогда только металл и сварка.

Даже если не обработана лет 30 простоит, а то и больше.

Если сварки нет, то и клепка пойдет (если нагрузка небольшая)

Недавно (осенью) для себя делали так, дунули монтажной пеной, потом вырезали пару-тройку см обратно и залили раствором-клеем, сверху можно гудроном. Дерибас полный, но зато бюджетно из того, чего было под рукой.

я заливал ПОЛНОСТЬЮ бетоном внутрь трубы, т.к. имею печальный опыт с разрывом труб изнутри из=за замерзшей воды.

Lok написал :
я заливал ПОЛНОСТЬЮ бетоном внутрь трубы, т.к. имею печальный опыт с разрывом труб изнутри из=за замерзшей воды.

А это одно из последствий герметизации снизу

Большое спасибо всем за ответы и за советы! Возьму некоторый тайм-аут на раздумье. Если будут какие-нибудь варианты или вы знаете, где продают/отдают эти заглушки, буду рад услышать.

eduard_t написал :
Ни разу не слышал об этом. А можно поподробнее - зачем они там?

Для защиты внутр. полости труб от влагги, коррозии и т.д. на время транспортировки м.б.?
Вот типа заглушки.
Но возможно найти и более цивильные решения.
Есть крышки на круглые трубы, например Д70 подойдет теоретически на квадрат 50*50.
Например есть наконечники (навершия) типа кованных на ст.столбы.

sarlen написал :
Не стоит герметично затыкать трубу, особенно снизу, конденсат съест трубу изнутри. Бетон влагопроницаем, но разве у Вас верхний конец трубы в воде будет?? Не думаю что во время дождя туда вода попадет. На даче все трубы открыты и не помню случая чтоб осы там гнездо свили, хотя их хватает и на чердаке постоянно дырочку находят. И еще вопрос зачем затычке выдерживать вес в 50 кг, Вы к ней потом флагшток прикрутите? Если что то будет стоять на столбах, так может это и будет заглушкой? Деревяшкой затыкать только время тратить, со временем рассохнется и она не будет выполнять ни одно из Ваших условий. Если очень хочется заткнуть, то сварка самое правильное, тем более если Вас не пугает привлечение третьих лиц (сварщик с аппаратом).

P. S. С завода многие трубы идут с технологическими пластиковыми заглушками, можно заехать на металлобазу и попросить повыдергивать, они их все равно выкидывают или с трубой отдают.

Там пластик без анти-УФ добавок, рассыпется за 3 года. Лучше черные ПЕТ бутылки из под пива обрезать и феном усадить ,или сваркой. Конденсата там минимум будет образовываться, если снаружи красить вовремя - 300 лет простоят

Для владельцев частных домов и дачников важно обозначить границы своего участка. Забор уберегает от не прошеных гостей, любопытных соседей и животных. Многие задумываются как сэкономить на строительстве забора, а именно на столбах. Часто их делают из металлических труб, железобетона, кирпича.

Столбы можно еще сделать из дерева, асбестоцементных труб, ПВХ, ПНД, труб из стеклопластика. Есть столбы габионы. Стоит ли использовать данные варианты? Оправданна ли такая экономия?

1. Сначала хотелось бы показать столбы из габионов .

Максимальная жесткость конструкции. Короб заполняется камнями, щебнем, битым кирпичом, брусом и пр. В центре короба – металлические забетонированные стержни. Красиво, практично, но дорого.

Однако, можно удешевить — сделать самим габионы из металлической сетки и проволоки для соединения элементов конструкции. Поговорим про более дешевые варианты:

2. Деревянные столбы . Чтобы прослужили долго, обожгите их с помощью газовой горелки и зачистите щеткой по металлу. Особое внимание при обжиге уделите торцам (они разрушаются в первую очередь). Низ окунуть в кипящую смолу.

Еще одна идея дополнительно гидроизолировать деревянные столбы. Отрезать от пластиковых бутылок дно и горлышко и надеть на низ столбов. После прогреть строительным феном, чтобы пластик сжал плотно дерево. Потом просто вкопать в землю без бетонирования. Простоят такие столбы до 50 лет. Для крепежа используйте желтые саморезы.

3. Столбы из стеклопластика . Выпускают квадратной, прямоугольной, круглой формы с коническим концом.

Плюсы: не ржавеет, не гниет. Столбы легкие, высокопрочные, с ровной, гладкой поверхностью.

4. ПВХ трубы – не очень хороший вариант для столбов. Такие трубы рекомендуют использовать лишь для опалубки. Если все-таки решили использовать такие трубы, то обязательно засыпьте их песком и налейте воды, утрамбуйте. Плюсом ко всему сделайте заглушки от дождя.

Бетон нельзя использовать с пластиком. Потому что разные коэффициенты расширения бетона и пластика. При сезонных перепадах температур столбы «не плывут», стоят ровно и прочно.

5. Можно использовать асбест - цементные трубы 100 мм.

По стоимости выйдут чуть дороже ПВХ труб. В трубы засыпать мокрый песок и утрамбовать. Сверху залить немного бетона. Чтобы столбы дольше простояли, залейте их полностью бетоном и проложите арматурину внутри. Такие трубы не гниют. Сложность возникает при креплении лаг. Поэтому нужно заранее продумать все и изготовить (купить) кронштейны или шпильки.

6. ПНД трубы для газа или воды – отличное решение для столбов. Стенки труб толстые и прочные. Не страшны перепады температур. Трубы легко резать и вкручивать саморезы. Стоят чуть дороже ПВХ труб, но зато дольше прослужат.

Асбестовая труба диаметром 100 миллиметров практически идеально подходит для лёгкого или временного забора, вольера под сетку-рабицу или сетчатые панели.

При достаточной прочности она не сгниёт и не проржавеет, её легко переносить, а при необходимости можно спокойно вынуть из земли и использовать ещё раз. Конечно, если въехать в неё на грузовике или шандарахнуть кувалдой, то она сломается. Но, посмотрим правде в глаза, реальность на такие варианты довольно скупа.

По моему опыту, пролёт между трубами в заборе или вольере можно делать в 2–3 метра. Меньше – лишнее, больше – надёжность забора уже не та.

Мало половин

Как правило, для забора нужны двухметровые трубы (плюс-минус) – 50 сантиметров уйдёт в землю, полтора метра (как раз по высоте сетки) останется вверху. Стандартные асбестовые трубы, которые лежат штабелями на базах стройматериалов, как раз делятся на две такие половинки – вот вам и столбики.

Но есть нюанс. Если вы спросите продавца: «А эти трубы четырёхметровые?», он, скорее всего, глубокомысленно кивнёт головой – и будет неправ. Последний раз я взял несколько труб, весело отмерил у них с одной стороны по 200 сантиметров и… в результате вторые половинки оказались сантиметров на 10 короче. По моему опыту, длина трубы плавает на несколько сантиметров от 390. Для лёгкого забора или вольера это не критично – закопаете в землю не 50 сантиметров, а 40. Но всё равно так нехорошо, и трубу перед располовиниванием всё‑таки померьте.

Болгарка? Не факт!

Вам привезли пачку труб, а как поделить их на нужные куски? Конечно, нужна болгарка с алмазным диском, а если её нет? Или вы решили порезать трубу прямо в магазине, чтобы довезти самому на багажнике? Удивительно, но даже не все продавцы знают простейший способ деления асбестовой трубы. Для него нам понадобится обычный молоток или топорик. Отмеряем нужную длину, обводим мелком или маркером трубу поперёк, по окружности. Смотрим, чтобы труба в этом месте плотно лежала на полу, земле или асфальте. Убедившись в этом, острой стороной молотка начинаем несильно простукивать отмеченную линию так, чтобы на асбесте оставались лёгкие вмятинки.

Пройдя отрезок в несколько сантиметров, проворачиваем трубу и стучим дальше. И – чудо – через полтора-два оборота труба сама разломится по отмеченной линии. Чем точнее будут удары молотка и чем больше вы их нанесёте, тем ровнее будет «отрез». А вот сильные удары могут всё испортить – вы просто выломаете в трубе дыру. К слову, закапывая столбик, неровный край можно повернуть вниз. Так что знать об огрехе будут только столбик, молоток и вы.

Как вкапывать

Земляной бур вам в помощь, ручной или механический. И в первом, и во втором случае работать с ним намного быстрее и проще, чем с лопатой. Для удобства на буре нарисуйте мелом риску, до которой опустится в землю труба. Тогда ямка сразу получится нужной глубины.

Бетонировать лёгкий забор я бы не советовал – кто знает, не придётся ли вам его переносить, да и не нужно это – не мост строите, нагрузки не те. Для очистки совести можно, закапывая столб, подсыпать крупного щебня или битого кирпича, но, если вдуматься, особой роли это не сыграет.

Как крепить

Надёжнее просверлить в местах крепления сквозные отверстия диаметром 8 мм (меньше – труднее просовывать проволоку, больше – тяжелее сверлить) и вставлять проволоку уже в них. В первом случае у нас остаётся целой труба, во втором – больше жёсткость крепления, решайте сами. Работа ускорится, если вы прикинете нужную длину проволоки и сразу нарежете из неё пучок кусков.

Без ловушек

Установив столбики, не поленитесь – заглушите их сверху. В прошлом году, проходя мимо забора, я услышал из трубы судорожное хлопанье крыльев. Оказалось, в трубу упал воробей (уж не знаю, зачем он туда полез, возможно, искал место для гнезда), а вылететь уже не смог – слишком узко. Осознавать, что рядом мучается и неизбежно умрёт живое существо, не хотелось, поэтому пришлось выкопать столбик и вытряхнуть из него глупую птаху.

И буквально на днях в такую же ловушку попались ещё два воробья – хорошо, что я был рядом и услышал. Не факт, что это не повторится. Пока я вставил в трубы «кляпы» из пакетов и тряпок, а сейчас подумываю над более капитальными заглушками – скорее всего, это будут обрезки пластиковых баклажек подходящего диаметра. Да и вода в трубы затекать не будет – говорят, что в сильные морозы она, замерзая, может разорвать трубу. В любом случае лучше не проверять.

Читайте также: