Подключение насоса в колодце гибким шлангом

Обновлено: 16.08.2022

В этой статье я расскажу о наиболее типичных и часто встречающихся ошибках монтажа различных насосов в скважинах.

Начну с эпического вопроса о том, на чём же должен висеть в скважине насос - на тросе, или на трубе?

Ответ прост. Любой вибрационный насос (Малыш, Ручеек, Hammer, Диолд, Бавленец, и т.д.) должен висеть на тросе. Конструкция этих насосов не предусматривает крепления за трубу или шланг.

Центробежные скважинные насосы (Водолей, Grundfos, и т.д.) должны висеть на трубе. Трос для них является страховочным элементом. Более того, при стандартных оголовках скважин, подвесить такой насос за трос просто не получится, поскольку труба жестко фиксируется оголовком и не может перемещаться вдоль своей вертикальной оси:

Фиксация трубы в оголовке происходит следующим образом:

Плотно прижав крышку оголовка к обсадной трубе, немного вытягивают насос из скважины, держась за трубу. Это делается для того, чтобы немного провис страховочный трос и электрический кабель.

Далее, удерживая трубу, закручиваем болты на оголовке, которые расплющивают внутреннюю прокладку оголовка, надежно фиксируя трубу в оголовке и оголовок в обсадной трубе.

При этом насос будет висеть именно на трубе, плотнее зажимая компрессионный фитинг, соединяющий насос и трубу. Этот фитинг устроен таким образом, что чем больше на него нагрузка, тем больше он герметичен.

Если при этом фитинг всё же срывает под весом насоса, это говорит вовсе не о том, что надо перевесить насос за трос, не фиксируя трубу в оголовке, а о том, что такой фитинг в данной ситуации вообще нельзя применять. Следует подумать об ином способе крепления насоса к трубе.

Теперь об ошибках при сборке трубы, кабеля и страховочного троса:

Очень важно связать трос, трубу и кабель насоса через каждые 50 -100 сантиметров, дабы избежать провисания кабеля и троса, что может привести к застреванию насоса в скважине .

Часто можно видеть, что в этих целях используют обычную изоляционную ленту, как на фото выше, скотч, или пластиковые стяжки:

Это крайне опасные способы. Все эти материалы в условиях скважины склонны отваливаться, что приведет или к провисанию кабеля, или к заклиниванию насоса уже самими фиксаторами.

Наилучший способ фиксации - отрезками нейлоновой веревки, используемой в качестве страховочного троса.

Использование для страховочного троса именно нейлоновых, а не металлических тросов является предпочтительным.

Дешёвые стальные тросы достаточно быстро корродируют в воде не смотря на их пластиковые оболочки. Гайки на крепеже троса так же подвержены коррозии и могут со временем просто отвалиться при попытках извлечь насос из скважины за трос.

Специальные тросы, продающиеся в магазинах по продаже профессионального водоподъёмного оборудования, не всегда доступны широкому кругу владельцев загородных домов. Да и стоят такие тросы много дороже нейлоновых.

При использовании специальных стальных тросов обычно используют не дешевые оцинкованные зажимы, а заклепывание троса внутри отрезка медной трубы. Свободный конец троса не обматывают изоляционной лентой, а также заклепывают в отрезке медной трубы.

На этом фото вообще нет ни троса, ни фиксации кабеля к трубе, что совершенно недопустимо:

Планирую сделать водопровод для частного дома по такой схеме: колодец, погружной насос, обратный клапан, шланг от насоса до гидроаккумулятора, гидроаккумулятор, реле давления. Вот нашел отличную статью с фотографиями в интернене, как человек сделал себе:
Автономный водопровод, часть 1. Колодец и насос:

Автономный водопровод, часть 2. Гидроаккумулятор:

Но у него от насоса до гидроаккумулятора идет металлопластиковая труба. В других случаях применяют ПНД трубу, тоже не гибкую. Во всех этих случаях, для установки и снятия насоса надо лезть в колодец.
Я не хочу лазить в колодец, по этому хочу применить гибкий шланг. От колодца до шахты, а в моем случае от колодца до небольшого подвальчика под ванной комнатой, собираюсь проложить под землей пластмассовую канализационную трубу 50 или тоньше, а в нее просунуть шланг с запасом (лишний шланг ляжет в колодец). Насос подвесить в колодце на веревке. Таким образом, благодаря запасу шланга в колодце, будет легко вытаскивать насос вверх за веревку.

Остался вопрос со шлангом, какой шланг применить для долгой и надежной работы под давлением 1,5…3 bar? Спасибо.

Поставив гибкий шланг, пусть армированный, постоянное лазание обеспечено.
Только что выкинул это га-но и поставил ПНД трубу.

ПНД труба идет до самого насоса? Каким образом жесткую трубу подсоединили к насосу со штуцером под шланг? В колодец лазили, или у Вас летний вариант водопровода и выход трубы не глубоко в колодце?

VAssya написал :
Только что выкинул это га-но и поставил ПНД трубу.

Можно конкретнее, что именно за г-но стояло. Гибкие армированные шланги бывают разные, и по толщине стенок, и по материалу, и по способу армирования.

Александр К. Я так понимаю вам надо что то из этой серии

Читал про такие (шланги ПВХ, трубки пвх армированные жестким прутком, спиральные шланги, напорный шланг), на счет долговечности есть сомнения, правда в руках не держал. А что вы скажете про силиконовый армированный, вот здесь пример использования в колодце (есть фото вида в колодец), но только это летний вариант водопровода:

Александр К. написал :
ПНД труба идет до самого насоса? Каким образом жесткую трубу подсоединили к насосу со штуцером под шланг? В колодец лазили, или у Вас летний вариант водопровода и выход трубы не глубоко в колодце?

У меня насосная станция, до колодца идет ПНД 32 а в колодец, опускался шланг желтого цвета
типа такого ( фотка не моя, привожу как пример шланга).

Так вот, после пдключения,на второй день лопнул ровно посредине, (4 метровый кусок) маленькая трещина и водопад брызг.
Точно такимже была подключена сама насосная станция от ПНД через фундамент в подвал дома. И опять таже история.
И при работе с ним, при нагревании в кипятке, и затем натягивании ну например на бочонок, он не был эластичным, кажется должен остыть и сжаться. Нет , оставляет полученный размер. Таким образом утопил один обратный клапан, час повисел он, а потом давлением станции выбросило в колодец. И хомутик не помог.
Будете выбирать попробуйте его посгибать- у меня он почемуто трещит, ( потрескивает).
Да и в интернете полно инфы про него(негатива) ищите на профильных форумах. Хотя я не исключаю, что какой нибудь итальянский - будет гут.

Хочу такой попробовать:


Цитата: Армированный силиконовый шланг при эксплуатации выдерживает многократные перегибы, давление до 15 атмосфер и работает в широком диапазоне температур (от -60 до +200oC)


Александр К. написал :
на счет долговечности есть сомнения, правда в руках не держал.

Специально клал кусок в морозилку,практически не поменял свойств. (стал чуть чуть жосче)-прозрачный с белой круглой спиралью. но опыта долговременного использования нет.

VAssya написал :
И при работе с ним, при нагревании в кипятке, и затем натягивании ну например на бочонок, он не был эластичным, кажется должен остыть и сжаться. Нет , оставляет полученный размер. Таким образом утопил один обратный клапан, час повисел он, а потом давлением станции выбросило в колодец. И хомутик не помог.
Будете выбирать попробуйте его посгибать- у меня он почемуто трещит, ( потрескивает).

Тот который крутил в руках я ,не трещит . Внутренний диаметр 25 мм прекрасно натянулся и на пластиковый штуцер насоса, и на "елочку" выточенную из куска 3/4" трубы. без кипятка,просто руками.

У меня стоит обычный гибкий шланг 3/4. Лет на 5-6 хватает.
Скважина в 3 метрах от дома. Шланг идет по поверхности. К шлангу примотан нагревательный кабель (на 2 метра уходит в скважину) и все это в утеплителе. Зимой работает без проблем (проживание не постоянное, так что он за зиму много раз замерзает).

У меня колодец два метра от дома, тянуть трубу в подвальчик под ванной комнатой к гидроаккумулятору - метра 3. 4. Пользоваться собираюсь и зимой и летом, заводить шланг в колодец собираюсь на уровне 1,8 м от поверхности земли (высота одного кольца 90 см).

Сейчас у меня в колодце висят два вибрационные насосы Каштан-2П, корпус пластмассовый. От одного насоса шланг на улицу, от другого в кухню. Шланг пропущен через стальную трубу 40 мм, уложенную в штроб в стене на этапе строительства дома. В месте изгиба (в земле) поставлены два чугунные канализационные колена по 45 градусов (тогда о пластмассовых я еще не знал, а может и не было – 90-е годы), также стальная труба входит в сам колодец на уровне 90 см от земли (1 кольцо). В этот канал из труб запущен черный гофрированный пластмассовый шланг, в кухне выключатель, разрывающий два провода. За счет плавного изгиба из канализационных колен, шланг можно свободно двигать вверх и вниз. Когда шланг надламывается сверху в кухне, я отрезаю на месте излома, и подтягиваю из колодца, там есть приличный запас.
Такой водопровод работает без давления, включаем выключатель, если надо набрать воды. После выключения, вода обычно сбегает из шланга назад в колодец. Но один раз при 20 градусном морозе труба перемерзла в колодце, в месте выхода из кольца. Так что, ввод в колодце надо делать на уровне около 2 м, для нормального водопровода под давлением. Колодец прикрыт стальным листом, но не утеплен.

Дано - насосная станция со стандартными дюймовыми разъемами для подсоединения шлангов.
Есть запись в инструкции примерно следующего содержания - если вам надо увеличить глубину забора воды уменьшите диаметр заборного шланга.
И опять оттуда же - при диаметре подающего ( выходного ) шланга 1/2 подача 18 метров, при диаметре шлага 3/4 до 90 метров.
Собственно вопросы:

  1. Паспортные данные приводятся для диаметра шлангов 1 ( по диаметрам разъемов ) ?
  2. Если уменьшить диаметр заборного шланга до 1/2 что ( плохого или хорошего ) произойдет при одинаковых диаметрах выходного шлага ?
    Можно ли ( нужно ли ) так делать вообще ?
    Действительно ли увеличиться глубина забора воды ?
    Как скажется такое подключение на производительность станции ?
  3. У станции есть встроенный обратный клапан на заборном конце. Имеет ли смысл ставить обратный клапан на заборный шланг и даст ли это что-нибудь полезное ?
  4. Имеет ли смысл ставить обратный клапан на выходной ( подающей ) стороне и какой в этом смысл ?

Марку бы насосной станции и ее параметры!
Глубина забора воды (изминение) от диаметра трубопровода - это от лукавого! Использовать только трубу = 1 дюйм!
Обратный клапан с сеткой на заборном шланге - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Дополнительный обратных клапанов ставить не нужно.

Big525 написал :
Марку бы насосной станции и ее параметры!

Легко.
Вот она во всей красе

Big525 написал :
Глубина забора воды (изминение) от диаметра трубопровода - это от лукавого! Использовать только трубу = 1 дюйм!

А все-таки ПОЧЕМУ ?
И что ( хотя бы теоретически ) будет ( должно ) происходить со всей системой если все-таки поставить шланг на 1/2.
Очень хочется понять - но что-то тяжело самому сообразить.

Big525 написал :
Обратный клапан с сеткой на заборном шланге - ОБЯЗАТЕЛЬНО

Почему ? Что это дает ? Зачем тогда ставят такой клапан в насосную станцию ?
Понятно, что "кашу маслом не испортишь" . , но все же ?

VIP написал :
А все-таки ПОЧЕМУ ?
И что ( хотя бы теоретически ) будет ( должно ) происходить со всей системой если все-таки поставить шланг на 1/2.
Очень хочется понять - но что-то тяжело самому сообразить.

Эванджели́ста Торриче́лли (итал. Evangelista Torricelli; 15 октября 1608 — 25 октября 1647) — итальянский математик и физик, ученик Галилея.

Если не будет обратного клапана на "конце" заборного шланга, вы не сможете его (насос) залить перед первым пуском. Заливаемая вода не заполнит шланг, т.к. будет выливаться, пузырь воздуха останется. Залить то можно, но надо вытащить конец, залить с него, зажать и погрузить в колодец. Сложно.
Роль клапана на входе - .
Роль на выходе - сомнительна, его может заменить вентиль. В принципе, он позволит ремонтировать насос без сброса давления в системе.

Bobson1964 написал :
сли не будет обратного клапана на "конце" заборного шланга, вы не сможете его (насос) залить перед первым пуском. Заливаемая вода не заполнит шланг, т.к. будет выливаться, пузырь воздуха останется. Залить то можно, но надо вытащить конец, залить с него, зажать и погрузить в колодец. Сложно.

А его ( шлаг т.е. ) итак не залить. На станции установлен обратный клапан и потому в шланг вода не пойдет по любому.
Так вот вопрос - раз так сделано, то для чего-то это надо ? Значит производитель считает, что в подающем шланге при начале работы воды не будет ?
Или опять в описании бред написан ?

Bobson1964 написал :
Если не будет обратного клапана на "конце" заборного шланга, вы не сможете его (насос) залить перед первым пуском. Заливаемая вода не заполнит шланг, т.к. будет выливаться, пузырь воздуха останется. Залить то можно, но надо вытащить конец, залить с него, зажать и погрузить в колодец. Сложно.

И вот еще в тему, хотя и не про мою станцию, но полезно

При первом запуске достаточно заполнить водой корпус насоса. Заполнять всасывающий трубопровод и удалять возможно присутствующие воздушные пробки нет необходимости. В момент запуска вода, содержащаяся в корпусе, циркулируя через эжектор, переместит воздух из камеры всасывания в нагнетательную камеру, выталкивая его через выходной трубопровод. Образовавшийся таким образом вакуум приведет к подъему уровня воды во всасывающем трубопроводе, вызывая явление самовсасывания.
Постоянное функционирование системы самовсасывания делает такие насосы практически нечувствительными к присутствию (даже значительному) воздуха в накачиваемой жидкости.

Можно тоже получить уточнение по гидравлике, т.к. ситуация похожа? Труба ду20 можно ли соединить ее со станцией гибкой подводкой 3/4(ду7)?

Хочу уточнить зачем ставить клапан обратного действия на конец шланга тот который в колодце ?
Себе взял станцию из леруа за 2700 поставил клапан на стаецию , в колодец бросил шланг 3/4
когда станция начинает всасывать воду шланг плющет полностью всасывать начинат хуже ,с бочкой такой проблеммы нет.

Если бросить металопласт в колодец в целях экономии? погружение трубы будет 4 метра плюс до станции поземле 10 метров

VIP написал :
При первом запуске достаточно заполнить водой корпус насоса. Заполнять всасывающий трубопровод и удалять возможно присутствующие воздушные пробки нет необходимости. В момент запуска вода, содержащаяся в корпусе, циркулируя через эжектор, переместит воздух из камеры всасывания в нагнетательную камеру, выталкивая его через выходной трубопровод. Образовавшийся таким образом вакуум приведет к подъему уровня воды во всасывающем трубопроводе, вызывая явление самовсасывания.
Постоянное функционирование системы самовсасывания делает такие насосы практически нечувствительными к присутствию (даже значительному) воздуха в накачиваемой жидкости.

Вставлю свои 5 копеек.
Самовсасывающий насос может от сепарировать воздух со всасываюшего трубопровода и это заложено в его конструкцию. Но стоит ли напрягать его это делать постоянно? Это вопрос другого плана. Данная станция не предназначена для перекачки питьевой воды, а значит ее работа как минимум рассчитана на долговременный режим работы с не частыми пусками. По этому и не трудно насосу отсепарировать воздух один - два раза в день. Включили и поливайте себе на здоровье.
Но совсем другое если Вы на разбор поставите потребителя с небольшим разбором и частым включением насоса то тут лучше на конец заборной трубы установить ОК и не дать тем самым опорожняться трубе. Конечно можно надеяться на качественный затвор штатного ОБ станции, но лучше перебдеть чем не до бдеть. Имхо.

Скорее всего на глубину всасывания не повлияет, а вот расход уменьшится с уменьшением диаметра всасывающего трубопровода.

Perfen написал :
И вообще если всас заполнен, конец трубопровода в воде и система герметична, то вода не будет уходить.

Если герметичность будет сохранена то опорожнение по идее не будет происходить.

Serdjio написал :
в колодец бросил шланг 3/4
когда станция начинает всасывать воду шланг плющет полностью всасывать начинат хуже ,с бочкой такой проблеммы нет.

Шланг шлангу рознь. Для всаса нужно брать шланги работающие под разряжением. Они или армированные или с толстой стенкой.

может стОит на всас металлопласт поставить?
И еще, по заужению. У меня Джилекс, с неродным выносным ресивером. Поставил на всас и напор 1", производительность повысилась в разы. В итоге насос гораздо реже запускается, что приведет к увеличению ресурса. На напорную часть даже нашел гибкую подводку 1", для простоты монтажа-демонтажа весной и осенью.

VIP написал :
Есть запись в инструкции примерно следующего содержания - если вам надо увеличить глубину забора воды уменьшите диаметр заборного шланга

Уравнение Бернулли:

Сумма статического, динамического и гидростатическое давления ламинарного потока воды (без учета потерь внутреннего трения на расстоянии) в трубе переменного диаметра и расположенной на разной высоте - есть величина постоянная. Как следствие - при уменьшении диаметра участка трубы - растет динамическое давление потока и падает статическое и гидростатическое. Гидростатическое давление определяет глубину забора воды - чем оно меньше тем "легче поднимать воду с глубины".
Гидродинамику иногда можно понять, но трудно принять.

На выходе насос поднимет воду хоть на 20 метров, а вот на входе на глубине примерно 8 метров, какой бы не был диаметр заборного шланга или трубы, водяной столб просто разорвется.

sanya1965 написал :
И еще, по заужению. У меня Джилекс, с неродным выносным ресивером. Поставил на всас и напор 1", производительность повысилась в разы. В итоге насос гораздо реже запускается, что приведет к увеличению ресурса. На напорную часть даже нашел гибкую подводку 1", для простоты монтажа-демонтажа весной и осенью.

Не помню какая станция стоит но двиг 0,95кВт и нержавкой на корпусе. Всас 32 полиэтиленовая и 25 ПВХ через переходник к насосу на 1" стуцере из нержавки и нагнетание уголок латунь штуцер нержавка 1" шланги из 25 ПВХ дальше 3/4" шаровый кран и 19 ПВХ около 4 метров. Работа такая. Когда станция заряжена то есть в гидробаке 3 кила то открыв кран получаем на выходе из 19 шланга струю приличной скорости. После сдыхания гидроаккумулятора до 1,5 кила включается насос и на выходе имеем как минимум половину того что было при старте разбора когда работало избыточное давление в аккумуляторе.
Как причину такого падения в расходе вижу не способность насоса выдавать столько воды. Другими словами 1" выход из корпуса насоса слишком велик для того что находится внутри корпуса насоса или слаб для этого сам двигатель. Выход нужно поменять выходной шланг с 19 как минимум на 14 что бы на выходе получить струю более менее приличного напора.
Включение насоса в работу от выходного диаметра шланга зависит косвенно. На прямую зависит от емкости аккумулятора. У меня 60л бак выдает 8л воды до срабатывания реле. Чем меньше бак тем чаще включается станция.
Если раньше с простым БЦН ведро воды набиралось грубо говоря 0,5 минуты и насос выключал принудительно то со станцией ведро 10 л набирается 1,5 мин и станция потом еще докачивает в аккумулятор воду на протяжении 0,5 мин. Практически работа или вернее нагрузка на двиг еще хуже стала. Ему постоянно нужно дожимать давление до 3 кил. Что то в станциях как по мне просто юзеру не то. Имхо.

Установка насоса в колодец - какой выбрать и как установить.

Построив колодец, большинство из нас сталкиваются с проблемой каждодневного извлечения из него воды. Ведь на бытовые потребности нужно гораздо больше, чем 5-7 ведер в день. А в жаркие дни лета необходимо еще и поливать огород. Вот почему стоит задуматься над тем, как провести воду из колодца, выбрать подходящий насос для колодца, а также, понимать, как правильно производится установка насоса в колодец.

Классификация и принцип действия

Сначала стоит определиться, какой насос для колодца подойдет. Для этого следует измерить параметры Вашего колодца:

  • глубина;
  • уровень воды;
  • столб воды;
  • чистота воды;
  • диаметр колодца.

Схема установки насоса в колодец и монтаж водопровода

Насосы делятся на два типа: поверхностные и погружные (источник забора). А по принципу работы бывают вибрационные и центробежные.

Поверхностный насос

Поверхностные насосы в воду не опускается, а остается на поверхности. Для подачи воды из колодца используют шланг, один конец которого находится в воде, а другой крепится к насосу.

Некоторые варианты устанавливают на поверхности воды с помощью поплавка, который можно сделать из пенопласта. Эти аппараты рекомендуют устанавливать на расстоянии от места забора воды. Высота забора жидкости такого устройства достигает восьми метров.

Поверхностное устройство очень простое в обслуживании. Его легко демонтировать и на него не действует влага. Агрегат имеет сравнительно небольшую стоимость, что является еще одним преимуществом. А вот главным недостатком является то, что высота забора воды намного ниже, чем у глубинного.

Погружной (глубинный) насос

В колодце, где глубина воды ниже восьми метров рекомендуют применить глубинный агрегат. Корпус данного устройства герметичный и сделан из водостойкого материала. Вот почему глубина для погружного насоса не столь важный показатель.

Большой напор дает возможность перекачивать воду с любой глубины. Перед тем, как закрепить насос в колодце, следует учесть, что устройство не стоит устанавливать близко ко дну. Если опустить устройство ближе ко дну, чем на один метр, в шланг попадет песок, что в скором времени приведет к поломке агрегата.

Вибрационный насос

Устройство оснащено электромагнитом, который запускает вибратор. Именно он обеспечивает перемещение жидкости по трубам. Весь механизм от перегрева защищает проходящая вода. Вот почему работа «впустую» приведет к поломке. Вибрационный насос должен быть установленный только на поверхности.

Центробежный насос

Рассмотрев погружные аппараты, лучше всего остановиться на центробежном насосе. Главная деталь такой конструкции – одна либо несколько рабочих колес, которые размещены внутри устройства на валу и состоят из дисков, что соединены лопастями. При работе место между этими лопастями заполнено водой, на которую при обороте диска влияет центробежная сила. Разное давление по краям и в самом центре выталкивает воду сквозь входной патрубок.

Центробежный насос готов к установке в колодец

Установка поверхностного насоса

Если Вы пользуетесь агрегатом не весь год, а только в летнее время, монтаж насоса в колодец весьма прост. Механизм стоит разместить поблизости колодца. Корпус должен быть заполнен водой, а шланг для забора – опущенный в воду. Рекомендуют, чтобы такой шланг был оснащен сетчатым фильтром, который предотвращает попадания твердых частиц, а так же обратный клапан, что мешает оттоку жидкости, если произошло отключение насоса. Патрубок для подачи воды соединяют с водопроводом штуцером.

При пользовании насосом постоянно, стоит подумать о том, как утеплить само устройство и водопровод. Возле колодца выкапывают небольшую яму для агрегата, которую к морозам надо утеплить.

Воду следует проводить ниже уровня замерзания земли на 30 см. Ближе к зиме крышка колодца также нуждается в утеплении. Перед тем, как установить насос в колодец, стоит учитывать удаленность от источника, ведь дальше 12 метров ставить поверхностный агрегат не имеет смысла.

Установка погружного насоса в колодец

Для начала работы подсоедините насос к трубопроводу. Какой будет электронасос, зависит от глубины, на которую он будет установлен. Наибольший напор не должен быть не больше предельного давления для труб.

Если такой агрегат необходим только для орошения грядок или наполнения емкостей, то лучше взять обычный шланг. Его прикрепляют к устройству пластиковой муфтой. А для постоянного пользования водяной электронасос должен быть установленный стационарно и вынимать его без надобности не стоит.

В этом случае используют трубы из пластика или металла. Кабель устройства закрепляют только после того, как присоединят трубы. Рекомендуют шнур закреплять к напорной трубе и делать небольшое провисание. Это сможет защитить кабель от повреждений и упростит опускание агрегата.

Монтаж скважинного насоса своими руками (видео)

Причины поломок

Поломка глубинного агрегата может быть вызвана неправильной эксплуатацией, воздействием воды или попаданием твердых частиц. А еще уменьшение уровня воды может быть причиной неисправности.

Основные причины поломок:

  1. Больше половины разнообразных частиц, что есть в воде, плохо влияют на работу агрегата. Они забивают фильтры и пагубно влияют на резиновые клапаны аппарата.
  2. Работа впустую: если вода опустилась, колодезный насос оказывается над водой. Вследствие чего перегревается мотор, и он перестает работать.
  3. Работа агрегата с жидкостью больше +40˚С.
  4. Поломку могут вызвать перепады напряжения в сети.
  5. Кабельные соединения плохого качества, так как с их помощью происходит подключение питания насоса.
  6. Протечка агрегата: утечка воды может быть вызвана неполадками с сальником.

Замена насоса в колодце

Перед тем, как заменять насос в колодце, стоит проверить его.

Замена насоса в колодце

Это поможет избежать подъема агрегата с глубины. А если устройство находится не в колодце, а в воде находится только шланг, то можно легко понять причину поломки при визуальном осмотре.

Замена насоса в колодце может производится не только при поломке насоса. Если вода в колодце стала мутной, начала цвести, появились ржавчина или взвесь – это сигнал о замене агрегата. Причиной таких явлений может быть коррозия в узлах устройства, или же засор агрегата. Осматривать можно только выключенный из электросети агрегат.

Владельцы частных домов без центрального водоснабжения обустраивают автономные источники. Для бесперебойной подачи воды выполняется установка насоса в колодец.

Современный колодец сложно представить без насоса – устройства для подачи воды. Такие агрегаты способны подавать воду на высоту до 70 метров.

Типичные ошибки

К поломке насосов часто приводят неправильное крепление и фиксация. К типичным ошибкам относятся следующие ситуации:

  • Аппарат касается стен. Насосы, за исключением вибрационных, имеют движущиеся элементы, которые при соприкосновении с бетоном ломаются.
  • Насос удерживается шлангом, а не тросом. Шланг не выдерживает нагрузки и повреждается, водоснабжение прекращается.
  • Кабель слишком натянут, воспринимает нагрузку. Происходит обрыв, аппарат перестает работать.

Выбор аппарата для колодца

Для подачи питьевой воды в дом из источника глубиной больше 10 м или расположенного далеко используют погружные насосы. Их производительность выше, чем у поверхностных аппаратов, они создают большой напор. Корпус полностью погружается в воду, которой охлаждается для предохранения от перегрева. Поверхностные устройства нуждаются в защите от атмосферных осадков. Глубинные помпы работают бесшумно и при любой погоде стабильно, никогда не замерзают.

Вибрационные

Такие устройства относятся к бюджетным. Они за несколько минут устанавливаются и так же быстро демонтируются. Обслуживания не требуют, потому что нет деталей, которые вращаются. Требуется только изредка проверять затяжку креплений корпуса и штока – гайки от вибрации при работе могут откручиваться.

Внутри находится сердечник с обмоткой, которые создают электромагнитное поле. Оно десятки раз в секунду возникает и пропадает. Когда оно появляется, электромагнит притягивает шток, связанный с поршнем, образуется разреженное пространство, которое заполняется колодезной водой. Электромагнитное поле пропало – поршень со штоком возвращаются, клапан на входе закрывается. Вода в камере остается, и когда шток в очередной раз притягивается магнитом, поршень выдавливает ее в шланг.

Вибрационный насос состоит из невращающихся элементов. Этот тип устройств подает воду за счет электромагнитного поля, открывающего шток на долю секунды.

Работа таких насосов сопровождается вибрацией, отчего они получили свое название. Вреда колодцу они не наносят, деталей, способных разрушиться, не имеют. Следует воздержаться от их использования в колодце с плывуном: вибрация поднимет с дна мельчайшие частицы песка, которые вместе с водой попадут в трубопровод.

Центробежные

Эти аппараты имеют электродвигатель, который вращает рабочее колесо с лопастями. Узел сконструирован так, что втягивает воду в камеру насоса и проталкивает ее к выходу. Работа происходит за счет разницы давления, возникающей в результате центробежной силы.

Эксплуатация допускается только при полном погружении в воду. Насосы оборудуются автоматикой для защиты от сухого хода, перепадов напряжения и других аварийных ситуаций. На некоторых моделях устанавливают поплавок для сигнализации о том, что уровень воды становится недостаточным.

Корпус пластиковый или из нержавеющей стали. Последние более дорогие и долговечные, им не страшны абразивы, песок, у них хорошие эксплуатационные характеристики. Могут перекачивать воду с песком, если его концентрация не превышает 185 г/м³.

Материалы и инструменты, необходимые для монтажа

Для установки насоса и подключения к водопроводу понадобятся трубы, применяют полипропиленовые, металлопластиковые или ПВХ. Для защиты от повреждений понадобится пластиковая труба, куда вводят водопроводную вместе с утеплителем, создавая «сэндвич».

Нужна водопроводная арматура и расходные материалы:

  • тройник и сливной кран, фитинги;
  • обратный клапан с переходной муфтой;
  • изолента или пластиковые хомуты;
  • пакля и сантехпаста.

Насос подвешивают на оцинкованном или капроновом тросе. Для подгонки труб по размерам используют болгарку или ножовку по металлу, рулетку. Трубы ПВХ лучше резать специальными ножницами. Понадобятся также перфоратор и лопата. Во время работы в колодце используют страховочный канат, лестницу.

Гидроаккумулирующий бак используется для поддержания постоянного давления в водопроводе. Кроме этого, устройство позволяет исключить необходимость частого включения и выключения помпы.

Установка погружного насоса

Для установки насоса потребуется помощь хотя бы одного человека.

Подготовка траншеи

Выбирают участок, на котором можно проложить трубу максимально ровно без изгибов. Это выгодно:

  • меньший объем земляных работ;
  • давление воды будет выше;
  • уменьшается количество соединений и вероятность протечек.

Траншею шириной до 0,5 м копают ниже уровня промерзания почвы. Удаляют со дна острые предметы, устраивают песчаную подушку толщиной до 20 см. Расстилают геотекстиль.

Как проложить водопровод

Вначале в бетонном кольце колодца перфоратором выполняют отверстие диаметром 15 см. В него вставляют гильзу длиной 50 см. Замазывают щели раствором, затем битумом (это можно сделать и позже, после прокладки водопровода).

Измеряют расстояние от точки ввода в дом до колодца. Соединяют трубы. Если используются гибкая сплошная труба, ее укладывают в траншею на сутки, чтобы выровнялась. Определяют, каким образом осуществить прокладку электрокабеля: его можно скрепить с водопроводом или расположить отдельно в защитном корпусе из пластиковой трубы.

Водопровод оборачивают теплоизоляцией и вводят в другую трубу большего диаметра. Получившийся «сэндвич» защищает трубу от мороза и механических повреждений.

Конец трубы вводят в гильзу не меньше чем на 25 см, затем закрепляют тройник. К одному выходу подсоединяют кран для аварийного сброса воды, второй ведет к помпе. От этого места измеряют расстояние до насоса и отрезают трубу соответствующей длины.

Установка насоса начинается с подготовительных работ. Отметим, что устройства, используемые исключительно для полива огорода, не нуждаются в подготовительных работах (речь идет о внешних аппаратах).

Монтаж помпы

Начинают с установки обратного клапана, если он отсутствует. В него заворачивают муфту, к ней присоединяют шланг или трубу. Герметизируют паклей и сантехпастой. Электрический кабель прикрепляют к трубе изолентой через 0,5 м или хомутами из пластика. Кабель при этом должен немного провисать.

В проушину на помпе продевают трос и закрепляют его. Используют только оцинкованный или капроновый трос – стальной быстро заржавеет. Второй конец троса будет крепиться на раме. Ее делают своими руками из стальных уголков с полочками 5 см. В одном уголке сверлят отверстие, в которое протягивают трос.

Как опустить насос

Готовую конструкцию опускают в колодец медленно, придерживая за трос, но не за кабель или трубу. Когда помпа достигнет необходимой глубины, второй конец троса закрепляют на каркасе. Трос натягивают так, чтобы нагрузка приходилась на него, а не на трубу.

Трубу от насоса соединяют с тройником. Для этого спускаются в колодец и фиксируют трубу, не забывая о герметизации. Если использовать гибкую пластиковую трубу, эти работы можно провести наверху, не спускаясь в колодец, тройник в этом случае не нужен. Подключают водопровод к потребителям, заворачивают его в геотекстиль, засыпают вначале песком, затем землей.

Дополнительные устройства

Водопроводная система должна работать автоматически. Человек только настраивает и включает аппаратуру, дальнейшие процессы не требуют его участия. Автоматизацию обеспечивают реле давления и гидроаккумулирующий бак (гидроаккумулятор) – емкость, которая поддерживает давление воды и служит резервуаром для нее. Насос включается только тогда, когда в баке недостаточно воды: при падении давления срабатывает реле, подается напряжение на помпу и резервуар наполняется. Отключение тоже автоматическое.

От объема гидроаккумулятора зависит удобство использования водопровода. Продаются баки, запаса воды в которых хватит на много часов при отсутствии электричества.

Устройства устанавливают в помещении. Реле располагают на гидроаккумуляторе вверху, чтобы на него не попадал конденсат, который собирается на стенках бака. Подвод кабеля осуществляется в гофрированном шланге. Электрическая схема предусматривает подключение реле и насоса через защиту: автомат 6А и УЗО 10 мА.

Монтаж дренажного насоса

Для очистки колодца используется дренажный насос. Он отличается особо прочной крыльчаткой – она не боится ударов песка, щебня, твердого мусора, которые встречаются в воде. На всасывающий патрубок устанавливается решетка, которая преграждает путь крупным предметам.

Как и водяные, дренажные помпы бывают погружными и поверхностными. Особенность глубинных помп – поплавковая автоматика. Она включает или отключает насос без участия человека. Предварительно проводится настройка, затем аппарат опускают в воду. После включения в сеть он начинает работать. Когда уровень воды падает до критического, автоматика отключает насос, при повышении уровня происходит автоматическое включение.

Поплавковая автоматика защищает дренажный насос от работы всухую и выхода из строя. При монтаже особое внимание следует уделить креплению шланга: дренажная помпа создает высокое давление, и при плохой фиксации патрубка его оторвет. Следят, чтобы насос размещался на удалении от стен и не мог их коснуться даже случайно. Требуется жесткое крепление на тросе, чтобы не допустить вибрации.

Замена насоса

Менять оборудование необходимо в таких случаях:

  • оборвался крепежный трос;
  • аппарат не устраивает своей производительностью;
  • оборвался кабель;
  • выявлены утечки воды;
  • расклинился механизм.

Для замены отключают электропитание, достают насос и проводят необходимые операции.

Читайте также: