Как сделать сурдину для трубы

Обновлено: 29.06.2022

Движение воздушных потоков в каналах дымоотведения подчинено законам физики, однако с помощью некоторых приспособлений можно регулировать силу тяги. Одним из таких устройств является шиберная заслонка – обязательный атрибут домашней или банной печи.

Выясним, какие виды задвижек бывают и можно ли соорудить шибер для дымохода своими руками, если нет под рукой фабричного аналога. Элемент дымохода имеет очень простую конструкцию, но его изготовление требует хотя бы минимальных навыков обработки металла.

Что такое шиберная заслонка

Немецкое слово Schieber в русском языке не изменило ни произношения, ни смысла. Если говорить конкретно о печном отоплении, то шибером, а также шиберной заслонкой называют устройство запорного типа, которое перекрывает дымоходный канал.

При обустройстве дымоотводного канала задвижку устанавливают в верхней части основания, которое находится в помещении, чтобы при необходимости можно было вручную регулировать перемещение газов, а вместе с тем и качество тяги.

Печной шибер

Так выглядит шибер в выдвинутом виде. В задвинутом состоянии (когда печь уже протоплена) задвижку почти не видно, наружу выступает только ее «ушко»

Заслонка на дымоходном канале обязательна при традиционном варианте кирпичной печи. Задвигая ее частично или полностью, можно уменьшать тягу или перекрывать движение нагретых газов.

Полностью заслонку задвигают тогда, когда печь протоплена и вредные для здоровья газы перестают поступать в канал. Известны случаи гибели людей, угоревших от рано «закрытой» печи.

Если опоздать с закрыванием заслонки, тепло от нагретых кирпичей будет уходить в трубу, и температура в помещении быстро снизится. Вовремя задвинутый шибер – гарантия того, что в доме как минимум сутки будет тепло. Как известно, в деревенских домах в холодный сезон затапливать печь приходится каждое утро.

Стальная шиберная задвижка

Стальная шиберная задвижка заводского производства диаметром 200 мм. Для упрощения монтажа продается вместе с фрагментом стальной трубы, во встроенном виде

Существует мнение, что заслонки, обязательные для кирпичных печей, абсолютно не нужны для устройства печей из стали (хотя и предлагаются производителями), а также для моделей с установленным дефлектором.

Аргументом против их использования является тот факт, что дымоход при закрытой задвижке быстро засоряется сажей. Верхняя его часть охлаждается от поступающего в трубу холодного воздуха, который при контакте с горячей стальной трубой образует большое количество конденсата. Такая ситуация требует более частой чистки дымохода.

Отличия выдвижного и поворотного шибера

Пока речь шла о выдвижном виде шиберной заслонки на печной дымоход, хотя существует и еще один вид – поворотный. Рассмотрим, чем они отличаются.

Назначение у обеих разновидностей одинаковое – частично или полностью перекрывать поток дымовых/нагретых газов. Различия касаются конструкции.

Выдвижная модель – это металлическая пластина, которая закреплена в рамке и движется по направляющим в горизонтальном положении. Строгих требований к размерам устройства нет, так как они должны соответствовать сечению дымохода и полностью зависят от его параметров.

Таким образом, задвижка состоит из двух основных частей:

  • рамы, которая закреплена в дымоотводном канале и является неподвижной;
  • пластины, двигающейся внутри рамы.

Как правило, обе детали изготавливают из одинакового материала, чтобы сохранялись эксплуатационные качества при нагревании или охлаждении.

Требования к установке заслонки

Правильно сконструированная и установленная заслонка никогда полностью не должна перекрывать печной дымоход. Небольшой зазор необходим в целях противопожарной безопасности

Конструкция поворотного (дроссельного) шибера не выдвигается, а поворачивается по оси, как и следует из названия.

Круглая или прямоугольная пластина (в зависимости от сечения дымохода) зафиксирована на металлическом стержне, свободный конец которого выходит за пределы канала и является инструментом регулировки.

Поворотный шибер

Простейшая модель поворотного шибера диаметром 120 мм. Материал изготовления – нержавеющая сталь. Перекрывание дымоотводного канала производится поворачиванием ручки с загнутым концом

Шиберы-задвижки считаются более надежными и износостойкими устройствами. Слабое место поворотных приспособлений – соединение стержня и пластины, которое со временем разбалтывается и приводит заслонку в негодное состояние.

Какой материал прочнее

Кроме конструкционных различий разновидности шиберов могут отличаться по материалу изготовления. Единственно возможным вариантом является металл, так как только он не горит и не деформируется при высоких температурах, а с течением времени даже в агрессивной окружающей среде не меняет своих характеристик.

Для производства используют или чугун, или нержавеющую сталь. Самостоятельно соорудить заслонку из чугуна не представляется возможным, так как для этого необходима, как минимум, кузница. Однако в продаже можно найти и невзрачные, и красиво оформленные чугунные заслонки.

Чугунный поворотный шибер

Чугунный поворотный шибер с удобной ручкой. Такая конструкция подойдет для кирпичного дымоотводного канала с прямоугольным сечением, способного выдержать достаточно тяжелый вес устройства

Стальные изделия выглядят проще, но по характеристикам схожи с чугунными аналогами. Преимущество стальных приспособлений в легком весе.

Если чугунную шиберную заслонку для печного дымохода устанавливают только на прочное, капитальное сооружение, то стальная задвижка подходит для любых дымоотводных каналов – кирпичных и стальных, прямоугольных и круглых, основательных и легких.

Образцы шиберной заслонки из оцинкованной стали

Образцы шиберной заслонки из оцинкованной стали, диаметр сечения дымохода – 150 мм. Оцинковка, в отличие от обыкновенной стали, не реагирует на воздействие влаги (конденсата) и не поддается коррозии

Выбирая материал, необходимо ориентироваться на характеристики трубы дымохода и особенности интерьера.

Для отопительной дачной печки достаточно и скромной стальной задвижки, тогда как для облагораживания русской печи в коттедже лучше подойдет сделанный на заказ чугунный шибер.

Как сделать шиберную задвижку своими руками

Рассмотрим, как сделать оба варианта задвижек для дымоходов – выдвижной и поворотный. Каждый из них имеет свои нюансы изготовления и монтажа. Начнем с выдвижного вида.

Подготовка материалов и инструментов

Для создания простейшей модели выдвижного шибера подойдет оцинкованная сталь. Она обладает небольшим весом, благодаря гладкой поверхности легко очищается от сажи, а при необходимости движущуюся часть легко можно заменить.

Миллиметровая сталь не подойдет, так как она легко прогибается, и при деформации возникнут затруднения с задвиганием пластины в дымоход. Минимальная толщина листа – 1,5 мм, а лучше 2-2,5 мм

Главные инструменты – сварочный аппарат, электроды, болгарка, ножницы по металлу (выбираем в зависимости от толщины листа), дрель со шлифовальным диском, сверла по металлу, напильник.

Работы лучше выполнять на рабочем верстаке с тисками. Кроме прочего понадобится лист бумаги для шаблона, рулетка, маркер.

Составление схемы (чертежа)

К снятию размеров нужно отнестись серьезно, так как даже несколько миллиметров могут стать причиной неправильной работы дымохода. Чтобы узнать габариты рамки, следует рулеткой измерить сечение дымоотводного канала – оно будет совпадать с размерами внутренней стороны рамки.

К этому значению следует прибавить по 20-30 мм с трех сторон и высчитать наружную сторону рамки.

Чертеж заслонки с проволочной рамкой

Чертеж заслонки с проволочной рамкой. Рамку из проволоки сложнее закрепить на кирпичной кладке, чем профиль с плоскими широким сторонами

Чтобы задвижка выдвигалась легко, без усилий, она должна по ширине быть чуть уже ширины рамки (если учитывать внешние стороны). Для упрощения расчетов необходимо начертить схему конструкции и обозначить все возможные размеры, чтобы в дальнейшем, во время работы с металлом, ориентироваться по ним.

Для металлических труб обычно совмещают конструкцию плоской заслонки с фрагментом дымоотвода, расположенным перпендикулярно.

Размеры конструкции для трубы круглого сечения

Размеры конструкции для трубы прямоугольного сечения. Задвижка должна полностью перекрывать дымоотвод, но при этом иметь небольшие отверстия для проникновения воздуха, просверленные дрелью, или зазор

Для кирпичных дымоходов достаточно плоской рамы из проволоки или профиля с двигающейся задвижкой по направляющим двум параллельным сторонам.

Разметка и вырезание деталей

Определив точные размеры, вырезаем раму для шибера. Если дымоход небольшой, например, в бане или в летней кухне, можно использовать толстую проволоку, согнув ее в виде буквы П.

Более обстоятельная рама – это прочный угловой профиль. Чтобы его сделать, вырезаем из листовой стали полосу и сгибаем ее вдоль под углом 90º. Чтобы придать профилю нужную форму, в местах, где намечены углы, одну из плоскостей разрезаем. При сгибании получаем рамку. Места сгибов привариваем.

Далее вырезаем саму заслонку. Она должна быть примерно на 5-10 мм быть уже ширины рамы. Длину подгоняем так, чтобы в закрытом состоянии наружу выглядывал только небольшой фрагмент задвижки. Оформить его можно по-разному: в виде ушка с отверстием или просто подогнутого края.

Края вырезанного шибера зачищаем диском, чтобы процесс закрывания/открывания проходил легко и бесшумно. Красить детали нельзя.

Этапы установки задвижки

На фото показаны этапы установки шибера заводского производства. По тому же принципу монтируется и самодельное устройство.

В соответствии со схемой устройства печи определяем место установки шиберной заслонки и отмечаем кирпичи, которые необходимо подрезать

Достаем кирпичи, служащие основанием для монтажа заслонки, и подрезаем их по размерам рамки шибера болгаркой

Для фиксации задвижки используем раствор для кладки. Наносим его на место монтажа, а затем – на края рамки сверху

Задвижка «встала» на одном уровне с остальными кирпичами, поэтому препятствий для дальнейшей кладки нет, она производится в обычном порядке – по схеме порядовки

Евгений Лобурцев

Здесь делимся опытом создания кены начального уровня из дешёвых и подручных материалов, с минимумом инструментов, за кратчайшее время.

За доступность и дешевизну материала, в этой теме обсуждаем кену из водопроводной ПВХ трубы.

Не забываем другие подручные / подножные материалы. Перуанские пастухи обходятся стеблем тростника и перочинным ножом.

Описываем технологию, приводим размеры.
Хвастаемся удачами, предупреждаем о засадах.
Если есть возможность объективно оценить результат (померять тюнером, дать послушать профессионалу), пишем отчёты: насколько правильно строит и звучит дешёвая флейта.

Такая флейта - хороший подарок, сделанный от души и своими руками.
Делимся радостью дарения. Рассказываем, как этот подарок повлиял на музыкальные интересы, знакомства, общение.

Вячеслав Зеленый

Владимир Мелехов

Владимир Мелехов

Евгений Лобурцев

4 видеоурока к чертежу из предыдущего поста Владимира Мелехова.

Соль-мажорная кена - основная флейта андского региона.
Большинство исполнителей играет и даёт видеоуроки именно на ней.
Любой кенист должен иметь инструмент в этом строе. MUST HAVE!
Сделайте её и развивайтесь!

Теперь вы сможете увидеть, из чего и как сделать эту кену.
Услышите, как она звучит.
Удивитесь, как быстро у вас появится новая флейта.
Наверное, так же быстро перуанские пастухи делают свои кены из тростника.
Бамбук потребует больших усилий и затрат времени, нро это того стоит!

Примечание 1. Пластик звучит жестковато.
Не поленитесь повторить ЭТО в бамбуке.
Получите прекрасный звук и добрый инструмент!

Примечание 2. Мастер делает тональные отверстия на глаз, поскольку имеет опыт.
Нам не лишне контролировать отверстия тюнером - флейта будет правильно строить.
Однако, для "чуда, сотворённого на колене", и так сойдёт.

Примечание 3. Не всегда прямое копирование диаметров тондырок из пластика в бамбук даёт правильный результат.
Чаще всего, тондырки в бамбуке немного меньше пластиковых при той же длине трубки.
Учтите это, чтобы не испортить дефицитный материал.
Делайте отверстия меньше и потом постепенно разворачивайте с контролем на тюнере или синтезаторе.
И будет вам правильный инструмент!

Удачи вам, коллеги!
Делитесь радостью ваших успехов!

Евгений Лобурцев

Делаем пластиковую кену в До-мажоре. Длина - 29,2 см. Ключ - До 2-й октавы.

Идеальный вариант для обучения!

Повторил в металлопластике и бамбуке.
Результат хороший для бамбука (2 октавы),
удовлетворительный для металлопластика (всего полторы октавы, дальше-срыв).
Однако, представление о кене сантехтруба даёт.
Запорол первую бамбучину тупым копированием диаметров тондырок из пластика.
Бамбук потребовал меньшего диаметра отверстий.

Рекомендую такой набор в качестве подарка, сделанного от души и своими руками.
Предупреждение. Кена, как и родственница сякухати трудна для первоначального обучения. Мирное население ожидает, что звук пойдёт сразу, как из свистка блокфлейты.
Вы знаете, что это не так.
Дарите такой комплект только тем, кто очень хочет научиться играть именно на кене.
Иначе, неудачи с дутьём могут быстро отбить охоту к обучению.
Не дарите наборы случайным людям. Халява не ценится, обучение не продолжится.
Если клянчат - лучше продайте.
3/4 желающих сразу откажутся (опыт). Оставшаяся четверть купит и кое-кто даже попробует.

Для обучения используйте любой учебник по блокфлейте (доступны в Интернет). Учебный репертуар заточен под сопранную блокфлейту. Она - в том же строе, что эта кена. Отличаются только звукоизвлечение и аппликатура.

Примечание 1. Диаметры отверстий приблизительные, для "подарочного" качества.
Диаметр октавного отверстия уточняется на слух.

Примечание 2. При использовании металлопластиковой трубы, кромку звукореза старайтесь вывести на алюминиевый слой. Звук будет лучше, чем у мягкого пластика.

Примечание 3. Для качественного бамбукового варианта, уменьшите отверстия на миллиметр и постепенно разворачивайте с контролем по тюнеру.

Сегодня хотел бы поделиться с вами информацией по теме строя при игре на трубе.

  • Что такое «играть стройно» и интонирование
  • Как понять, что звучит стройно
  • Первичная настройка инструмента и подстройка в процессе игры.
  • Как тренировать слух, чтобы играть стройно

Строй — соответствие настройки инструмента общепринятому звучанию инструмента или звучанию ансамбля.

Интонирование — умение слышать и корректировать строй в процессе исполнения с помощью других средств, кроме основной настройки инструмента.

Часто вопрос строя поднимают относительно соответствия с тюнером. Если стрелка в «зеленой зоне», значит нота в допустимом диапазоне, нота строит с тюнером. Такая тренировка имеет место, но для трубача важнее несколько иное соответствие — играть стройно с другими музыкантами.

Понимание данного материала является критически важным для обучения игре на трубе и других инструментах, где высота звука не является зафиксированной, как на фортепиано. Пианисту нет необходимости контролировать строй нот во время исполнения, за него это сделает настройщик. Трубачу же, необходимо контролировать строй в процессе игры. Кроме того, при игре на трубе есть факторы, влияющие на строй, которые не зависят от исполнителя. Такие, как температура внешней среды, выбранный эквипмент (мундштук, инструмент, сурдина и т.д.), высота настройки рояля на выступлении или даже состояние самого исполнителя.

Поэтому трубачу особенно важно тренировать слух. Писать про то, что нужно услышать смысла большого не имеет. И для наглядности (наслышности?) я записал видео.

Чтобы научиться различать стройную и нестройную игру на слух нужно для начала услышать разницу, тоже на слух.

Услышать, как звук сливается в один. Научиться слышать различие, когда звук ниже или выше референса (пример, от которого отталкиваемся).

1 — соль первой октавы на фортепиано — труба стройно с ним.

2 — сильно выдвигаю основной крон, и нота с фортепиано не строит — низит. Затем подтягиваю строй губами.

3 — задвигаю до конца основной крон — нота высит. Затем понижаю ее губами.

Частая ошибка у начинающих — играть ноту еще до того, как прозвучит референс. Последовательность действий такова: послушать референс — сыграть и слушать, чтобы ваш строй совпал с ним.

Основная настройка инструмента происходит перед началом выступления. Ее цель — максимально точно настроить инструмент с другими музыкантами. Для этого первичная настройка должна происходить в удобном регистре и удобной громкости. Максимально приближенные условия к последующему выступлению.

Скорректировать основной строй может понадобиться и во время исполнения. Например, если в помещении становится жарко, инструмент нагреется и строй инструмента неизбежно поползет вверх. Холодно — наоборот. При использовании сурдины или смене мундштука/инструмента строй тоже может измениться. Все это поправляется основным кроном трубы. В определенных пределах можно компенсировать строй губами, как показано в видео выше. Но это не рациональная трата ресурсов. И сложно играть с легкостью, когда твоя голова занята подстройкой каждой ноты. Таким образом, основная настройка не гарантирует, что инструмент будет строить в процессе. Но она очень важна для того, чтобы свести к минимуму необходимость дополнительных усилий в подстройке в момент исполнения.

Как я уже упоминал, часто этим занимаются с тюнером. И часто это звучит как плавающий звук, потому что ученик начинает гоняться за стрелкой тюнера, пытается ее зафиксировать. Особенно сложно это дается начинающим, потому что пока не хватает уровня контроля дыхания, чтобы держать устойчивый звук. Получается не столько слуховая, сколько визуальная работа. Но играть по тюнеру и строить с другими музыкантами — не одно и то же. И особенно это важно при игре на трубе. Важнее идеального строя с тюнером слышать, строите ли вы с другими музыкантами. Исходя из этой мысли приходит и решение — нужно применять другие инструменты, учиться слышать строй с ними. Ловить строй на слух, а не визуально.

Для этого нужно фортепиано или любой другой инструмент с фиксированной высотой ноты. Если нет фортепиано это может быть электронный инструмент. Или, на худой конец, тот же тюнер, который умеет издавать звуки определенной высоты.

По факту делаем то же самое, что и в моем видео — различные звуки на фортепиано как референс -> слушаем звук -> играем на трубе -> слушаем еще раз. Цель: чтобы они максимально слились в один. Чуть в сторону — будет электричка.

Помните, что самая распространенная труба играет в строе «Сиb» и является транспонирующим инструментом. Фортепиано играет в строе «До». Т.е. мы играем ноту «до» по высоте, а звучит из трубы»cиb». Зачем это сделано — тема отдельного поста :). Главное сейчас разобраться, что для того, чтобы звучала одинаковая нота, нужно сыграть на трубе ноту на два полутона выше, чем на фортепиано. «сиb» на фортепиано = «до2» на трубе. «до2″=»ре2» и так далее.

Есть вопросы? Задавайте в комментариях! Подписывайтесь на блог и вы ничего не пропустите.
После подписки проверьте папки "спам" и "вся почта" в gmail. Если найдете письмо там, нужно добавить email адрес подписки в исключения.


Если вам понравился блог или статья, вы также можете нажать на кнопочку социальных сетей и поделиться информацией с друзьями.

Слишком много факторов, чтобы называть точные цифры. В первую очередь, не стоит заниматься с сурдиной, если есть малейшая возможность других решений. 30-60 минут полноценных занятий пару раз в день лучше нескольких часов с сурдиной. Можно поискать класс для занятий поблизости. Сейчас этот бизнес все больше развивается и цены довольно демократичные — 100-200 рублей/час.

Основная проблема, которую пытаются решить производители — приблизить сопротивление инструмента с сурдиной к сопротивлению без нее. Естественно, это сложно, потому что требуется заткнуть/прикрыть отверстие, чтобы снизить уровень звука, не повысив при этом сопротивление. И пока до конца не решили проблему изменения сопротивления, при использовании сурдины будут другие ощущения в губах, дыхании. Т.е. мозг привыкает к не соответствующему реальности соотношению усилий и выдаваемого результата в звучании.

Для сравнения можно взять езду на легковушке и грузовике: руль и колеса вроде у обоих, но сила и точность нужна разная, и вписываться в поворот вы будете по-разному. Когда вы занимаетесь с сурдиной, то учитесь контролировать позиции нот с другими данными. Они отличаются от игры на трубе без сурдины.

Так что, используем одно простое правило для занятий с сурдиной — «чем меньше, тем лучше». И желательно после сурдины поиграть «живым» звуком, чтобы вспомнить ощущения инструмента без нее.

Если есть идеи по совершенствованию продукта — welcome в команду разработчиков следующих версий :).

Две лучших и удобных на данный момент:
Silent Brass от Yamaha и Warm-up Mute от Best Brass.
И те и другие — японцы.

Warm-up Mute от Best Brass выглядит как обычная сурдина, только меньшего размера. Стоимость около 10 000 р.

Silent Brass (SB7X) от Yamaha поставляется с наушниками. С ними можно контролировать звучание, строй. Также можно наложить эффект зала. Однако, постоянно пользоваться этой функцией имитации звучания я не рекомендую в связи с описанными выше причинами. Мозг должен понимать различие звучания с сурдиной и без нее. В этом плане сурдина от Yamaha имеет больше гибкости: можно использовать наушники, а можно пользоваться только сурдиной. Стоимость около 15 000 р.

Обе сурдины можно заказать в Evterpa. Владелец магазина — трубач, поэтому трубачи всегда услышат компетентный ответ на вопросы :). По секретному слову “SilverT” скидка 5%

Есть вопросы? Задавайте в комментариях! Подписывайтесь на блог и вы ничего не пропустите.
После подписки проверьте папки "спам" и "вся почта" в gmail. Если найдете письмо там, нужно добавить email адрес подписки в исключения.


Если вам понравился блог или статья, вы также можете нажать на кнопочку социальных сетей и поделиться информацией с друзьями.

Gold Sax

Человек идёт по улице и видит магазин со странным названием: «Саксофоны и пистолеты». Любопытство берёт верх, он заходит внутрь и спрашивает:
— Почему вы так называетесь?
— Понимаете, сэр, это выгодно. Как у нас кто-нибудь покупает саксофон, через пару дней прибегает его сосед — за пистолетом.

Сделать саксофон потише — задача, которая волнует многих — как играющих, так и страдающих от игры соседей. Особенно это важно для учеников, так как начинающие извлекают из трубы звуки, далёкие от того, что мы слышим на сборниках «Romantic Saxophone». Проблема, однако, в том, что просто так заткнуть раструб сакса не получится: звук идёт от всего инструмента. И весь саксофонный мир дружно обсуждает, что же всё-таки возможно сделать, чтобы не навлечь на себя кары. Сразу оговорюсь, что в большинстве случаев придётся пожертвовать качеством тона. Но для отработки аппликатур, для игры гамм (а это очень большой и не самый приятный на слух кусок практики) этим можно временно пренебречь — а тон уже делать отдельно.

Выкладываю всё, что нашёл в форумах и что придумал сам.

1. Трость помягче. Я видел в продаже «единички», но даже «двойка» будет уже тише, чем 3-4-5.

Плюсы: не меняется тон. Дёшево.
Минусы: влияние на громкость незначительно.
Цена вопроса: ~300 р.

2. Поролоновые вставки в раструб и эску. Они есть готовые в продаже, но за $25-70 + доставка, я думаю, любой способен взять кусок пористого продуваемого поролона, ножик, и вырезать сам. Как они выглядят, посмотрите здесь. Цилиндрик в подмундштучную трубу, два кружка с дырками в раструб (выше и ниже первого клапана).

Плюсы: убираются верхние обертора, звук становится несколько тише. Дёшево.
Минусы: слегка искажается тон.
Цена вопроса: даром, если найдёте поролон и нож. И до $70, если вы ленивы и богаты.

3. Кусок ткани в подмундштучной трубе. Моя собственная придумка, позволившая радикально уменьшить громкость. Я взял полоску тонкой ткани длиной сантиметров 5 и шириной 11, свернул её в трубочку и протянул её от мундштука вниз по трубе (закрепив кончик под мундштуком, чтобы не улетело). Звук стал глуше, но настолько тише, что можно играть даже ночью. Тяжелее дуть — но это решается экспериментальным подбором такой ширины ткани, чтобы и глушило, и не мешало. К сожалению, при таком способе верхние ноты «сползают» вниз. Приходтся делать ленту короче, но тогда повышается громкость. Нужно искать компромисс между громкостью и возможностью подтянуть тональность амбошуром.

Плюсы: кардинально тише. Дёшево.
Минусы: очень искажается тон. Нужно искать возможность отдельно его отрабатывать. Немножко тяжелее дуть. Тональность «сползает» вниз — до полутона на октаву. Ткань мокнет, нужно вынимать и сушить.
Цена вопроса: бесплатно.

4. Управление амбошуром. В одном из форумов человек рассказывал, что за год научился играть тише, а через три года может играть ночью, не будя детей, которые спят в соседней комнате. У меня была схожая ситуация с флейтой — вначале я мог играть верхние (да нижние) регистры только громко. Но за полгода научился играть почти шёпотом, при этом сохраняя тон.

Плюсы: не искажается тон, не нужно никаких дополнительных приспособлений. Дёшево.
Минусы: большое время на овладение. Причём как раз в тот период, когда нужно больше всего щадить окружающих.
Цена вопроса: сотни часов практики. Осложнение отношений с соседями.

5. Специальный бокс. Стоит долларов четыреста, глушит очень хорошо.

Плюсы: глушит.
Минусы: не мобилен, стоит как половина неплохого саксофона. Ещё те, кто пользовались, жаловались на искажение тона — приходится потом тратить схожее время на его отработку. Но это общая проблема всех глушителей.
Цена вопроса: $350-400.

6. Саксофон размером поменьше. Сопрано будет тише, чем альт, а альт тише, чем тенор.

Плюсы: чистый звук.
Минусы: цена. И всё равно громко. Саксофоны всё-таки создавались как мощные звучные инструменты.
Цена вопроса: б/у — 10 т. р., и выше. Новые — от 15 тысяч и до небес.

7. Коробка, обитая упаковками для яиц. Или даже комната. Старый добрый способ сделать тише домашнюю звукостудию.

Плюсы: глушит неплохо, по отзывам очевидцев/ухослышцев.
Минусы: не всегда можно выделить под это комнату. В коробке неудобно играть. Если сделать её открытой с одной стороны и помещать туда только инструмент, глушит хуже.
Цена вопроса: навыки строительства, комната, тонна яиц.

8. Отдельно упомяну JazzLab Saxophone Silencer. Это глушилка на мундштук, когда просто тренируешь амбошур. Навинчивается вместо саксофона. Судя по тому, что я вижу, можно и самому склепать.

Плюсы: можно брать с собой в путешествия, чтобы не прерывать практику.
Минусы: цена, если не делаешь штуку сам.
Цена вопроса: полсотни долларов.

9. Прикрепить мундштук на флейту. Это расширенная вариация предыдущего способа.

Плюсы: мобильность и тихий звук. Можно отрабатывать не только амбошур, но и аппликатуру — у флейты она похожая. Веселее не просто дуть, а играть. Экзотично.
Минусы: нужна флейта, нужно суметь соединить флейту и трубку.
Цена вопроса: поперечные флейты на eBay продаются тысяч от трёх рублей. Более-менее съедобные, я одну такую купил — играть можно.

Разумеется, ещё есть очевидный способ: перебраться туда, где звуки никому не будут мешать. В специальный зал, в лес, в тундру.

Также всем играющим очень рекомендую «Saxophone acoustics: an introduction» кафедры физики New South Wales University Сиднея. Это наверное самое мощное научное исследование акустики духовых и прочих: флейты, кларнета, саксофона, гитары.

Читайте также: