Как нарастить асбестовую трубу на забор

Обновлено: 16.08.2022

Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.

Чем и как наращивается асбестоцементная труба дымохода?

Чем и как наращивается асбестоцементная труба дымохода?

Есть неправильно смонтированная асбестоцементная труба дымохода газового котла, она ниже конька крыши и из-за этого во время сильного ветра задувает газовый котел. Монтировала эти трубы 15 лет назад организация, которая в данный момент не существует, а других организаций, у которых есть лицензия на такие работы, в нашем маленьком городке нету.
Вопрос: как самостоятельно нарастить асбестоцементную трубу, на положенные 0.5м над коньком крыши, и какие материалы, помимо самой трубы для этого используются?

Меня пугает то, что данную трубу устанавливала именно организация. Асбестоцементные трубы не предназначены для установки в качестве дымоходов. В Вашем варианте спасает то, что температура выхлопа газового котла невелика, при перегреве данные трубы просто разрывает в клочья (аналогично шиферу при пожаре). Надежно нарастить трубу не получится, да и 0,5 метра над коньком не панацея. Советую заменить трубу целиком. В Вашем варианте подойдет сендвич-труба из оцинкованной жести. В ней между основной трубой и надетой поверх нее изолирующей проложен слой минеральной ваты, что делает дымоход такого типа пожаробезопасным и не дает резко остывать трубе (что так же может быть причиной обратной тяги).
На вершину трубы советую установить дефлектор, он предотвратит задувание.

Ставила организация в начале 2000х, тогда все дымоходы для ГАЗОВЫХ котлов в нашей местности делались из асбестоцементных труб, т.к это разрешал делать СНиП. Просто идет металлическая труба с каленом в начале, а выше стыкуется с асбестоцементной, где температура ниже.

osia30 писал(а): при перегреве данные трубы просто разрывает в клочья (аналогично шиферу при пожаре). Надежно нарастить трубу не получится, да и 0,5 метра над коньком не панацея.

Во-первых температура переработанных продуктов сгорания газа намного ниже тех, что горят в дровяной печи и не могут "разорвать" асбестоцементную трубу! Во-вторых, слава Богу что я не воспользовался вашими советами и нарастил трубу самостоятельно, с помощью трубы из нержавейки! Обошлось очень дешево и тяга отличная даже при сильном ветре. А теперь читаем то, что предусматривает СНиП по дымоходам газового котла:

Высота дымоходных труб газового котла относительно крыш должна быть:
— не меньше 500мм над коньком крыши или парапетом – если трубы находятся на расстоянии до 1,5м от этого конька, парапета;
— не ниже чем конек/парапет – в том случае, если дымовая труба размещена на расстоянии 1,5-3м от парапета/конька;
— не ниже границы, которая проведена от конька вниз под 10°-углом к горизонту – при размещении дымовой трубы от конька крыши, либо парапета, более 3м;
— не менее 1200мм над плоской крышей.

osia30 писал(а): В ней между основной трубой и надетой поверх нее изолирующей проложен слой минеральной ваты, что делает дымоход такого типа пожаробезопасным и не дает резко остывать трубе (что так же может быть причиной обратной тяги).

А я то думал утепление делается, чтобы конденсата не было, а оно оказывается от обратной тяги и пожара каким-то магическим образом защищает

При монтаже асбоцементной трубы откололся кусочек. Скажите, как теперь нарастить отломленный кусок самим?

Очень много архи важных моментов которые требуют уточнения.

Интересует красота больше, чем функциональность трубы?

К примеру отколовшийся кусок, это конечная точка трубы.

Можно сделать так: Очищаем торцы отломившегося куска от пыли, эту же операцию производим на трубе.

Затем обезжириваем и сажаем на "жидкие гвозди". Держаться будет.

Эти же действия (убираем пыль), но без обезжиривания, сажаем отломившийся кусок на плиточный клей.

Предварительно загрунтуйте торцы куска , или трубы этим же клеем и дайте подсохнуть.

Если интересует функциональность, то надо знать в трубах есть давление?

Если есть, то покупаем вот такую муфту, асбестоцементную,


Место скола отрезаем при помощи "болгарки" и диска по камню, или "алмазным" диском.

Если давления нет, то покупаем вот такой металлический соединительный манжет, для асбестоцементных труб,


Есть вариант оцинковка и хомуты.

Берём оцинкованную жесть, сгибаем её по диаметру трубы и фиксируем через хомуты.

Естественно и в этом случае скол отпиливаем и соединяем две трубы.

Все описанные варианты рабочие.

Надо добавить что изготовить асбестоцементную трубу в домашних условиях просто не реально.

Как не восстанавливай, а былых свойств уже не вернешь. Я бы на Вашем месте просто укоротил трубу, обрезав поврежденный участок болгаркой. Если же длинна трубы принципиальна, то заменил бы на новую. Какие бы современные материалы не применялись, восстановленное место будет самым слабым на трубе. Ведь свои свойства асбестоцементные изделия получают при таких технологических процессах, которые не повторишь в домашних условиях. На заводе трубы опрессовываются давлением до 40 Мпа и пропариваются при высоких температурах

И еще Вы не сказали, где будет применяться труба. Если особых требований по водостойкости, огнеупорности и механической прочности к месту скола предъявляться не будет (например, это будут столбики для забора или вытяжка в подвале), то можете попробовать заделать скол таким раствором:

  • две части цемента;
  • три части асбеста;
  • вода с клеем ПВА, в соотношении 1:1.

Раствор замешивается до консистенции пасты и наносится на сухую поверхность.


Я третий год владелец гаража и каждый год в подвале сыро и бешеный конденсат на потолке, особенно когда зима холодная.


Конденсат присутствует и на досках закрывающих вход в подвал. Оставление лаза в подвал открытым в просушке не помогает.


Такой вот подвал. Раньше был весь потолок в каплях. Когда на эту красоту смотришь аж завораживало такое явление))). Пол подвала земляной. Кладка кирпича косячная, раствор распределен не по всей плоскости кирпича — в швах дыры.




Собственно о чем я?
Решил удлинить асбестовую трубу для улучшения тяги из подвала. Купил 2 метра такой же трубы. Долго думал как и чем соединить трубы. Решил попробовать вот что.



Разрезал ее вдоль на две части и приварил вот такие уши. Насверлил в них отверстий чтоб потом эти две половинки стянуть болтами на асбестовой трубе.


Прикид на полу. По этим сороконожкам пришлось пройтись молотком немного их разогнуть, чтобы они плотно обхватывали асбестовую трубу с двух сторон.


Я не зря сфоткал дефлектор печной трубы. Так как на асбестовую трубу я тоже хочу сделать дефлектор. Думаю что это волшебная вещь )))))

Дефлектор (от лат. deflecto — отклонять) — аэродинамическое устройство, устанавливаемое над вентиляционным каналом, дымоходом. Дефлекторы увеличивают тягу в канале и повышают эффективность систем вентиляции. При установке дефлектора на трубу улучшается тяга — дефлектор отклоняет воздушные массы, тем самым образуя на выходе шахты вентиляции, зону с пониженным давлением. За счёт этого воздух внутри трубы поднимется вверх и компенсирует давление. Также защищает трубу вентиляции и дымохода от осадков.

Мои дефлекторы сделаны из советских оцинкованных подоконников. Так что не проходите мимо если видите выброшенный оцинкованный подоконник возле подъезда на мусорке. Эта оцинковка уже отслужила лет 20-30 и еще мне послужит столько же))))


Тут собственно только этапы создания дефлектора. Делаю все на глаз без каких либо размеров, рулеток. Все по месту. Основание дефлектора, на него и буду приделывать остальные части.





Верхняя крышка. Это самая трудная часть дефлектора. Так как жесть подоконника очень грубая и ее не возможно изогнуть — пришлось делать из четырех кусков.





Асбестовую трубу вместе с дефлектором и сороконожками, инструментами тащим на крышу и собираем!




Для сравнения. Мое удлинение трубы и удлинение соседа. У него хомут из листа стали изогнутого вальцами. Тоже из двух половинок к которым приварены уголки сороковки. Стянуто тремя болтами с одной стороны и тремя болтами с другой стороны. Как у него труба держится я не знаю)))))

Спасибо если дочитали!

P.S. Прошло 5 дней. Капли на потолке в подвале начали пропадать и подсыхает потолок ;-)

В будущем планирую конечно поштукатурить подвал и залить пол бетоном на утеплитель + побелить )))))

Комментарии 46


Как тут уже писали- надо устранять приток влаги со стороны грунта. У себя делал, правда у меня вообще ручей был.
В цементную смесь надо добавлять например пенетрон- тогда даже капиллярный подсос пропадает. Ну и стены обмазать/ оштукатурить такой же смесью. И все. Я боролся с водой поэтому неполностью оштукатурил, вода появляется немного. К весне доштукатурю стены и все. Не помогает даже принудительная вентиляция. От грибка кстати поможет УФ лампа ( ДРЛ- ку например с разбитой внешней колбой запускать ненадолго.



Про Пенетрон возьму на заметку.


Маялся и жидким стеклом, но… не тот коленкор. Проще пенетронов в смесь добавлять. После стекла все равно пришлось переделывать.


Сомневаюсь в работоспособности такой системы, на мой взгляд:
1. Естественная вентиляция обеспечивается притоком и вытяжкой — разницей давления. Есть ли у Вас приток? приток это труба от +100мм над уровнем пола 1 этажа и опускается она не достигая 400-500мм до пола подземной части. Приток и вытяжка должны быть на максимально возможном удалении друг от друга.
2. Нет смысла в высоте вытяжки, есть смысл в ее утеплении. Утеплять вытяжку надо от перекрытия подземной части и до дефлектора.
3. Разницу давлений обеспечивает разность температур. Утеплите перекрытие над подземной частью и будет лучше. Утепление сверху перекрытия это хорошо, если нет возможности — утепляйте снизу перекрытия (между утеплителем и перекрытием в этом случае необходима пароизоляция.
4. влага в подземную часть поступает через грунт — нужен хороший пол с гидроизоляцией хотя бы из ПЭ пленки с заводом на стену где то на 100мм. Это работает если только в течении весны-осени в подземной части не стоит вода. Ну да это при высоком уровне грунтовых вод — тут надо гидроизолировать пол и стены подземной части или засыпать и забыть про нее.


Подерживаю предыдущий комментарий : — пока земляной пол не зальёщь так и будет влага !


Есть такой прибор осушитель воздуха поставил в погреб и влаги больше нет и ни чего делать не надо.


Ну это по сути кондиционер мобильный, со сливом воды. Таким удобно детские одеяла сушить за пару часов.


Собственно хрень это все. В первую очередь надо делать в подвале гидроизоляцию. Пока я не сделал на полу стяжку и не закатал сверху Технониколем, такая же фигня была

Ситуация такова - выходят две асбестовые трубы ( наружний диаметр 180, внутренний 143), надо их нарастить с помощью оцинкованных. Есть трубы оцинкованные 135 диаметра. Каким образом их можно соединить с асбестовыми? Какими-то переходниками? так чтобы все это крепко держалось, т.к. наращивать 220 см

Непонятно что за трубы, но в любом случае не стоит зауживать трубы. Советую найти трубу большего диаметра и надеть сверху, зафиксировав хомутом

трубы дымохода, на крыше они выходят касаясь друг друга. кругом все зацементировано, их не раздвинешь, т.е. сверху надеть - проблема

Изначальные условия какие. Может можно обойтись без наращивания дымохода.

изначально было все нормально, затем рядом появилась соседская стена второго этажа (дом пополам - одна половина одноэтажная, другая отстроилась в два этажа). На крыше одноэтажной половины выходят трубы дымохода, они в метре где-то от стены получились. Получаются завихрения от стены и котел гаснет. Так сказали специалисты. Надо нарастить выше конька соседской пристройки. это на 220 см.

ну что же никто и не подскажет

Те у тебя бымоход из двух труб! Надень на них одну большую трубу.Сомни её в овал и надевай. Или закажи.. Только учти- труба плакать начнёт. У меня труба железная,топлюсь газом, я её сверху пенополистирольной плёнкой с фольгой укутал и скотчем закрепил фольгой наружу- защита от солнца и красиво получилось.А стык с асбест трубой заделать раствором, пойдёт даже глиняный
Больше ничего зделать не сможешь- зима

Зима однако. Имеющиеся трубы оснастить хомутами для исключения пролета их в дымоход, подготовить хомут для крепления растяжек, изготовить или купить колпаки, затариться асбестом листовым и асбестовым шнуром. Закрепить хомуты с подготовленными растяжками, обмотать асбестом стальные трубы и затолкать их в имеющийся дымоход. Закрепить растяжками. Обмотать трубы Изовером, урсой и т.д. Обмотать фольгой, фольгированным пенополиэтиленом и т.п.
Обмыть три раза удачное окончание работ.
А объединять дымоходы нежелательно. В теорию влазить не буду, это по теме отопление и вентиляция.

Я бы в вашем случае поступил так: обзвонил фирмы занимающиеся жестянным производством и
заказал у них трубу Ф180 с обвальцовкой на одной стороне до Ф184, длина обвальцовки сантиметров 15-20. После чего эта труба надевается на асбестовую и фиксируется саморезами. Для самоуспокоения в надежности крепления, можете поставить растяжки.
Трубы Ф135 используйте где-нибудь в другом месте, например, на бани. Т.к. даже сэндвич с её помощью делать бессмысленно (это не нержавейка, большая разница с внутренним диаметром).
Сувать их в асбестовые трубы, обмотав асбестоволокном, не рекомендую, т.к. делаются подобные операции на земле. Иначе получатся "сопли", а сопли и угарный газ в помещении это РИСК.

Забор из асбестоцементных труб, как и другие подобные конструкции, имеет свои сильные и слабые стороны. Возводить ограждение можно практически в любом месте, но при этом важно соблюдать технологию строительства, так как при неправильном монтаже такой забор может быстро покоситься. Асбестоцементные трубы используются только для создания опоры, на которую уже навешивают основные ограждающие планки.

Забор из асбестоцементных труб

  • Достоинства забора из асбестоцементных труб
  • Слабые стороны асбестоцементных заборов
  • Инструкция по установке забора
  • Что еще можно крепить на асбестоцементные трубы?
  • Вопросы и ответы
  • Видео о заборе из асбестоцементных труб

Достоинства забора из асбестоцементных труб

Благодаря смеси асбеста с цементом, у подобных конструкций имеется ряд весомых преимуществ, если сравнивать их с классическими вариантами забора.

Забор из асбестоцементных труб: особенности конструкции, монтаж и советы

Забор из асбестоцементных труб: особенности конструкции, монтаж и советы

  1. Трубы из подобных сплавов не боятся воздействия насекомых и мелких животных. Это позволяет устанавливать их даже в полях и вблизи лесов, если на это имеется необходимость.
  2. Материал не боится воздействия воды, при этом способен переносить высокие нагрузки, что важно при использовании труб в качестве опор.
  3. При соблюдении технологии монтажа ограждение отличается длительным сроком службы при минимальном уходе.
  4. У материала доступная стоимость, позволяющая использовать стройматериал даже на больших площадях.
  5. Даже при постоянном воздействии влаги на поверхности не будет образовываться ржавчина и не появятся следы гнили. Это важный момент, позволяющий возводить заборы даже в местах с высокой влажностью, где нет возможности установить деревянные и металлические опоры.
  6. У труб большой выбор изделий с разным диаметром, что позволяет подобрать оптимальный вариант с учетом разновидности почвы и необходимых нагрузок.

Внимание! Установка асбестоцементных труб позволяет сэкономить на антикоррозийной обработке, которую необходимо проводить для деревянных и металлических ограждений, даже в случае их постройки в сухих районах.

Забор из асбестоцементных труб: особенности конструкции, монтаж и советы

Забор из асбестоцементных труб: особенности конструкции, монтаж и советы

Слабые стороны асбестоцементных заборов

Несмотря на большое количество сильных сторон, в использовании такого материала имеются и отрицательные моменты.

  1. Во время доставки требуется соблюдать большую осторожность, чтобы не допустить растрескивания материала. Этого же совета следует придерживаться и во время установки.
  2. Непривлекательный внешний вид, который может не подойти для установки перед жилыми домами.
  3. Из-за перепадов температур, что особенно вероятно во время зимнего периода, асбестоцементные трубы могут растрескаться.
  4. Опоры выглядят очень объемно, а крепление требуется вбивать прямо внутрь, что при неправильном обращении приведет к порче трубы.

Внимание! Самым главным недостатком таких ограждений считается необходимость установки фундамента, что усложняет процесс работы и может его значительно удорожить.

Инструкция по установке забора

Чтобы установить ограждение из асбестоцементных труб, следует придерживаться конкретного алгоритма:

  1. Самым первым шагом требуется залить для опор фундамент. Для этого нужно определить расстояние между опорами, обычно они устанавливаются в 2-4 метрах друг от друга.
  2. После этого в местах, куда планируют заливать фундамент, делают яму в два раза шире диаметра асбестоцементной трубы. На дно лунки укладывают лист рубероида, ставят внутрь трубу и заливают ямку бетоном примерно на 1/3 лунки.
  3. После этого требуется сделать подушку из песка и гравийки. Смесь обязательно хорошо трамбуем, чтобы она надежно держала трубы. Для надежности верхнюю часть лунки следует дополнительно зафиксировать бетоном марки М200. Залитый слой должен быть примерно 2,5-4 см в толщину.
  4. Даем фундаменту и заливке хорошо высохнуть, чтобы конструкция смогла выдержать дополнительный вес и нагрузку. После этого требуется закрепить на асбестоцементные трубы сетку-рабицу или деревянные балки. С учетом веса этих материалом, требуется выбирать диаметр опор.

Забор из асбестоцементных труб: особенности конструкции, монтаж и советы

Схема основных параметров
Обустройство забора из асбестоцементных труб

Самым распространенным вариантом устройства подобного забора является натягивание сетки-рабицы на асбестоцементные трубы. Она легкая и проще всего крепится на опору. С учетом выбранного перекрытия, рекомендуется для монтажа брать асбестоцементные трубы со следующими характеристиками:

  • оптимальный внутренний диаметр трубы – 12 см;
  • оптимальный наружный диаметр трубы – 14 см;
  • масса одной опоры должна быть примерно 25-26 кг;
  • длина основания может быть 3-4 м, при необходимости все трубы подрезают;
  • толщина стенки должна быть примерно 2 см, что обеспечит хорошую фиксацию сетки на опору.

При использовании таких труб лунку следует вырывать на глубине примерно 1-1,2 м. В том случае, если почва очень влажная, из-за высокой нагрузки труба начнет вместе с цементом опускаться вниз. Поэтому дополнительно следует предусмотреть дренажные отверстия, которые будут отводить лишнюю воду. Делать их следует на нижнем уровне лунки.

Забор из асбестоцементных труб: особенности конструкции, монтаж и советы

Если делать дренаж нет желания, трубу требуется сразу заземлить в два раза ниже рекомендованной глубины. Но стоит учитывать, что это повлечет за собой увеличение расхода цементного раствора. При этом брать следует исключительно качественную смесь, иначе она быстро растрескается и просядет.

В том случае, если земля достаточно сухая и прочная, можно обойтись без заливки. Просто выкопайте яму необходимой глубины в два раза шире трубы, поставьте опору, засыпьте выкопанную землю и хорошо утрамбуйте. Но лучше не пользоваться этим методом, так как почва может гулять в разное время года, что станет причиной покосившегося забора.

Подгон длины опор

Внимание! В случае использования других асбестоцементных опор ориентируйтесь на следующий совет: делайте лунку на глубине, равной 60% наземной части основания. При этом обязательно берите в расчет тип почвы и ветровую нагрузку. Чем эти показатели хуже, тем больше требуется заглубить трубы.

Графическое изображение пагубных факторов

Что еще можно крепить на асбестоцементные трубы?

Если вас не устраивает вариант с металлической сеткой, опоры из асбеста и цемента легко выдержат и другие покрытия.

  1. Дерево. Для фиксации можно использовать деревянные листы, брусья и обычные доски. Их важно хорошо обработать средством, предотвращающим быстрое гниение и появление насекомых.
  2. Профилированные листы. Монтировать такой настил быстро и легко, при этом стоимость забора не будет очень высокой. Но с точки зрения эстетической привлекательности, такое ограждение может подойти далеко не всем.
  3. Кованный настил. Такой забор выглядит довольно оригинально и привлекательно. На асбестоцементные трубы крепится, как правило, изогнутая арматура, имитирующая различные узоры. Так как такой забор не просто крепится, а хорошо приваривается к трубам, потребуется нанимать специалиста, знающего сварочные работы.

Стоит также брать во внимание следующий момент. Чем тяжелее профиль или настил вы собираетесь навешивать на трубы, тем больше заливки у них должно быть, чтобы точно выдержать нагрузку и большой вес основной конструкции.

Подготовка под деревянный штакетник

Внимание! Металлическая сетка до сих пор остается самым популярным вариантом настила при использовании асбестоцементных труб. Ее можно крепить не только на сварку, но и при помощи саморезов, что значительно экономит время и деньги.

Вопросы и ответы

Для подрезки используется болгарка с алмазными дисками.

Это исключительно по вашему желанию. Трубы не боятся коррозии и гнили, поэтому их окрашивание возможно только с точки зрения улучшения эстетического вида.

Можно. Так как трубы трескаются из-за попавшей и замерзшей внутрь воды, она расширяет диаметр опоры, достаточно накрыть основание сверху любым материалом. Подойдет любая крышка, кусок дерева или цементная пробка.

При использовании асбестоцементных труб рекомендуется брать смесь из расчета одна часть цемента смешивается с пятью частями щебня и тремя частями хорошего песка.

Делать это рекомендуется не ранее 2-3 суток после заливки фундамента и установки всех асбестоцементных труб.

Если вы решили ставить у себя на участке забор из асбестоцементных труб, обязательно познакомьтесь сначала с его сильными и слабыми сторонами, чтобы понять, насколько такая конструкция подходит именно вам. После этого точно следуйте всем рекомендациям по его установке, чтобы ограждение прослужило не один год.

Читайте также: