Цепь для колодца какую выбрать

Обновлено: 16.08.2022

ВСЕ О ВЕДРАХ ДЛЯ КОЛОДЦАРаз уж речь зашла о непредвиденных ситуациях, связанных с падением ведер в колодец для воды, расскажем и о том, как этого избежать и какие ведра вообще лучше использовать.Оборудование колодцаЧтобы ведро не падало, его нужно надежно закрепить. Как и чем это сделать:Использовать цепь, один конец которой с помощью скоб крепится к вороту, а в последнее звено на другом конце продевается дужка ведра.Приобрести металлический трос с карабинами на концах.Стальной трос в ПВХ-оплеткеВеревка – дело не надежное, так как она быстро приходит в негодность. Также важно убедиться, что дужка ведра хорошо держится в ушках. Лучше сразу приобретать качественное ведро для колодца из нержавейки с надежным креплением ручки. Желательно оборудовать оголовок колодца удобной площадкой, на которую можно поставить полное ведро, чтобы не держать его на весу, рискуя уронить.Какое ведро лучшеБезусловно, предпочтение лучше всего отдать металлическим ведрам из нержавеющей стали или оцинкованным:Пластиковые ведра очень легкие. Они чаще всего не тонут при падении, но и набирать ими воду сложнее.Деревянные ведра можно делать только из определенных пород дерева (например, лиственницы), к тому же их всегда нужно держать в воде, чтобы они не рассохлись.Зачерпнуть ведром воду в колодце при отсутствии сноровки не всегда удается – для этого его приходится закидывать особым образом. Правда, если для его опускания используется тяжелая цепь, она сама переворачивает ведро в воде своей тяжестью, достаточно только опустить её поглубже.Совет. Чтобы ведро не плавало, попав в колодец, а переворачивалось для зачерпывания воды, к его ручке с одной стороны можно прикрепить грузило.Но проще всего использовать специальное ведро с клапаном для колодца. В его дне сделаны отверстия, закрытые с внутренней стороны резиновым клапаном. Вода свободно поступает через них в емкость, а когда полное ведро начинает двигаться вверх, клапан под тяжестью воды плотно прижимается к дну, не давая ей выливаться.Такое ведро можно купить – оно давно есть в продаже – или сделать самостоятельно, используя мягкую резину толщиной 1-1,5 мм и закрепив клапан на дне с помощью винта и широкой металлической шайбы. ЗАКЛЮЧЕНИЕКазалось бы, что может быть проще, чем достать воды из колодца? Но и в таком несложном деле есть свои хитрости и премудрости, облегчающие наш труд и исключающие возможные досадные проблемы в виде сорвавшегося в колодец ведра. Если у вас есть запасное, оставьте утонувшее в покое – его можно будет достать во время очередной чистки или ремонта колодезной шахты. Если такого нет, вы теперь знаете, как без особых усилий вернуть «утопленника» на место. А видео в этой статье подкинет вам интересные идеи по оборудованию загородного источника воды.

Дренажные насосы. Особенности устройств для устранения нечистот. Ключевым назначением установок с режущим механизмом является отвод воды, имеющей твердые элементы грязи. Область использования этих приборов довольно широка – от регулярной очистки выгребных резервуаров и ям, до перекачивания колодезной воды. За счет этих свойств, такие устройства востребованы как на производственных объектах, так и в частных загородных хозяйствах. В свою очередь, подобные приспособления можно разделить на

Чистый Колодец 77

Работаем в Москве и Московской области

Офис: г. Москва,
пос. Шишкин Лес,
дер. Новомихайловское, дом 36А











Цепь или трос?

Специальное предложение от компании "Чистый колодец 77"

Для поднятия воды из колодца с помощью ворота можно использовать веревку, капроновый трос или цепь.
Веревка дешевая, но от сырости гниет.
Капроновый трос стоит примерно 10 рублей за метр.
Металлический трос не рекомендуем использовать, т.к. отдельные проволочки могут поранить руки.
Цепь оцинкованная не ржавеет, выглядит органично. Но следует иметь в виду — чем глубже колодец, тем длиннее цепь, тем больше ее вес. Плюс к этому вес ведра с 10 литрами воды — вес достаточно большой.
Стоимость 1 метра цепи в зависимости от размера звена — от 50 рублей. Поэтому есть смысл сначала выкопать колодец и, зная точную глубину, заказать цепь нужной длины. Для удобства закрепления к вороту и для крепления ведра мы предлагаем карабины.

Совсем недавно я рассказывал, что занимаюсь водоснабжением дома. Показал как мы строили кессон и спрашивал совета читателей совета по выбору насоса. Мне казалось, что это самое трудное, выбор насоса.

Не буду спорить. Насос штука важная. От его выбора зависит будешь ли ты спокойно пользоваться водой или придётся постоянно лазать в кессон, вновь и вновь вынимая насос для обслуживания или ремонта. Но и остальное вопросы непростые.

Коллективный разум подсказал, что правильно выбрать синюю трубу. Без вариантов. И не потому, что цвет влияет на качество.

Оказалось, синяя труба сделана из первичного сырья, тех самых шариков пластика, что поступают на завод с "пластикового" завода , а чёрная — из вторичного. Решил, что первичная приятнее и купил её .

С оголовком тоже проблем не возникло. Они все примерно одинаковые. Выбрал первый попавшийся герметичный.

А вот с остальным появились вопросы. На какой трос следует подвешивать в скважине насос? На металлическом или синтетическом? В комплекте с насосом прилагается синтетика. Считается, что она лучше металла. Не корродирует. Но растягивается со временем .

Известный и авторитетный Андрей Ратников тоже советует синтетический. Дескать, не подвержен коррозии, а то, что он слегка растягивается, не беда, всегда можно подтянуть.

Подумал, подумал и всё же тяга к "надёжности" пересилила. Решил использовать трос из металла. Всё же металл есть металл. Он крепкий .

Но тут ещё одна засада. Они бывают трёх видов: просто стальной, стальной в пластиковой оболочке и нержавеющий. А ещё цепь. Но это уже для полных маниаков.

Самый недорогой — стальной. Но он ржавеет. Значит нужен в оболочке. Знатоки утверждают, что оболочка со временем разрушиться и трос неминуемо заржавеет.

На основании личного опыта, могу возразить знатокам. У нас в старой скважине насос висит на таком тросе уже лет 10. И он в прекрасном состоянии. Заржавели только кончики. Да и бог с ними.

Купил я всё же трос из нержавейки. Пусть будет. К нему купил такие же нержавеющие зажимы. 4 штуки. Чтобы наверняка.

Для соединения трубы, троса и провода, по совету того же Андрея Ратникова , использовал нейлоновый шнурок от старого Родничка. Ни в коем случае не стяжки и, тем более, не изоленту. Он утверждает, что это правильно. Не стал спорить и поступил как сказано.

А в конце процесса подготовки к спуску, встал сакраментальный вопрос: На чём должен висеть насос? На трубе, а трос выступает лишь страховкой или на стальном тросе, а труба лишь проводит воду?

Мнения разделились. В разных источниках написано по-разному. Даже производители не пришли к единому мнению. Например, в инструкции к оголовку написано, что насос необходимо подвесить на тросе, а в инструкции на насос, сказано, что на трубе. И кому верить?

Моя подруга, приезжавшая однажды ко мне в гости, удивилась тому, что на моем колодезном ведре висит большой замок. Ей показалось, что он имеет какое-то сакральное значение, типа оберегает от злых духов. Это, конечно же, не так. Я решила написать об этом, вдруг кто-то тоже не знает.

Когда в колодец вешают новое ведро, очень часто в его днище гвоздем делают небольшую дырку, а на ручку вешают замок. Зачем? Городские жители удивляются деревенской смекалке, но определенный резон в этих действиях есть.

С замком большинству все более-менее понятно - он служит грузилом. Несмотря на то, что ведро железное, утопить его не так-то просто. Ведро будет плавать на поверхности, пока ты не исхитришься краем зачерпнуть немного воды. Чтобы это сделать нужно поболтать им в колодце или притопить цепь, чтобы она потянула ведро за собой. Если колодец неглубокий, то этими действиями можно легко поднять муть со дна и вода не будет чистой. Замок же сразу опрокинет ведро на бок и танцы с бубнами будут ненужны.

А зачем же портить ведро и делать его дырявым? Сразу оговорюсь, что дырку в ведре чаще всего делают в общих колодцах, в домашних можно обойтись и без неё, например у меня на даче нет. А вот в деревне у бабушки ведро всегда «сикало» и сделано это было специально, по следующим причинам.

Во-первых, дырявое ведро вряд ли кто-то украдёт. Это хоть и редко, но бывает.

Во-вторых, когда в колодце зачерпываешь воду, в ведре ее оказывается слишком много, по самый краешек. Вытащить и не облиться практически не реально, а благодаря дырочке лишняя вода сливается обратно, пока ты вытаскиваешь ведро. К тому же, иногда тара, в которую переливают воду, оказывается меньше, чем колодезное ведро, и нужно куда-то деть оставшуюся воду. Вылить возле колодца можно летом, а вот зимой такими действиями вы рискуете сделать рядом с водозабором каток. Поэтому воду просто оставляют в ведре и она потихоньку сливается обратно. Если вылить сразу большой объём воды, то этим тоже можно взбаламутить колодец, а небольшая струйка ничего не испортит.

В-третьих, дырочка нужна для того чтобы зимой остатки воды в ведре не замерзали, а просто сливались. Поэтому дырявое ведро будет служить дольше, чем целое.

Ворот для колодца отличается простотой и надежностью конструкции. Он служит как отдельным приспособлением для подъема воды, так и запасным вариантом, если невозможно воспользоваться механическим или электрическим насосом.

Виды подъемных механизмов для колодца

Сейчас изредка возле старых источников питьевой воды шахтного типа можно встретить журавль. Это механизм, которым поднимают воду. Он состоит из длинного рычага, с одной стороны которого закреплено ведро. На другом конце установлен груз. Его вес подбирают так, чтобы прилагать как можно меньше усилий для подъема воды. Журавль – это габаритное сооружение, применяется, если вода находится неглубоко.

Намного более распространено подъемное устройство другого типа. Это ворот – цилиндр с ручкой, закрепленный на колодце. Вращая его, наматывают цепь, чтобы поднять ведро с водой. Конструктивно это простой вариант лебедки. Используется независимо от сезона и глубины водного зеркала. Может быть частью домика, установленного над источником.

Для скважин в редких случаях также применяют подобный подъемный механизм. Это возможно, если еще не установлен ручной или электрический насос, а обсадная труба большого диаметра. Понадобится особое ведро с клапаном. Его делают из отрезка трубы, снизу которой устанавливают клапан любого вида. При опускании он открывается, при подъеме удерживает воду.

Конструкция колодезного ворота

Основная деталь подъемного механизма такого типа – барабан в форме удлиненного цилиндра. Его диаметр – 15-25 см, он вращается вокруг оси. Веревка, цепь или трос с ведром фиксируются по центру. С обеих сторон в торцах цилиндра закреплены полуоси, которые опираются на стойки. Облегчают вращение подшипники, но в простом варианте они не используются – в стойках сверлят отверстия, куда заводят оси.

Чтобы поднять ведро с водой, с одной стороны длинная ось выполняется в форме ручки. Возможен вариант, что вместо нее устанавливают рычаги в виде штурвала. Применяются, когда для подъема воды пользуются ведром большой вместимости или бадьей, в результате чего прилагается меньше усилий.

В классическом варианте для изготовления выбирается дерево. Из бревна подходящего диаметра делается цилиндр, полученный ручным снятием коры. Более современная конструкция – из металла. Для барабана используют отрезок трубы или любую другую цилиндрическую деталь. Чтобы изготовить такой ворот, понадобится сварочный аппарат, болгарка, дрель.

Конструкция колодезного ворота.

Эффективность подъемного механизма зависит от параметров основных узлов:

  • Чем больше диаметр цилиндра, тем меньше вращательных движений придется совершить.
  • Длина ручки влияет на величину усилия, которое прилагается при подъеме ведра с водой. С другой стороны, если она чрезмерная, не хватает длины руки, чтобы крутить механизм.
  • Вариант, выбранный для фиксации осей, также влияет на величину прилагаемого усилия. Наибольшая величина трения создается, если колодезный ворот вращается в деревянных стойках.

Опорные узлы

Применяются 3 варианта опорных узлов, каждый из которых имеет особенности исполнения.

Монтаж через посадочное отверстие

Для этого в деревянных стойках сверлят отверстия, диаметр которых немного больше, чем у осей. Преимущества такого варианта в простоте изготовления, не нужно с точностью соблюдать размеры и параллельность отверстий. Существует более простой способ изготовить подобный опорный узел. В торцах стоек делают канавки, в них устанавливают оси. Чтобы ворот не слетал при вращении, сверху набивают деревянные планки или полоски железа.

При вращении можно услышать неприятный скрип, возникающий при трении железной оси и деревянного опорного узла. Это значит, что он не смазан. Продолжительное использование без смазки приводит к выработке дерева, появляются поперечные колебания в узле. Пользоваться механизмом становится неудобно, требуется прилагать больше усилий.

Втулки из капролона

Усовершенствованный вариант опорного узла – втулки. Их монтаж сложнее: требуется точно подобрать диаметр, соблюдать соосность. Раньше использовались бронзовые втулки и даже железные. Последние непрактичные – требуется постоянная смазка, ржавеют.

Новые промышленные материалы дали возможность усовершенствовать узел опирания для ворота. Это капролоновые втулки из полимера, обладающие многими положительными свойствами:

  • Не боятся коррозии, устойчивы к воздействию слабых кислот, которые могут выпадать вместе с дождем.
  • Коэффициент трения небольшой, поэтому материал долговечный. Даже абразивность осей существенно не влияет на характеристики капролона.
  • Механизм работает бесшумно, смазка не требуется.
  • Втулки не деформируются при перепаде температур, допустимые границы намного выше, чем встречаются в природе.

Чтобы установить капролоновые втулки, делают шайбы, внутренний диаметр которых равняется оси. В стойках сверлят отверстия, вставляют шайбы, затем оси.

Подшипники

Подшипниковые узлы обеспечивают наиболее легкий подъем ведра с водой. Подойдут практически все виды, кроме упорных. Удобно воспользоваться корпусными подшипниками, которые легко устанавливаются. В корпусе есть отверстия, через которые болтами узел фиксируется на основании. В противном случае придется изготовить ступицы, установить в них подшипники.

Они требуют ухода – периодической смазки и защиты от влаги. Подшипники с сальниками меньше подвергаются воздействию пыли, дождя, их требуется реже смазывать. Полная герметичность не обеспечивается, чтобы служили долго, необходима профилактика. Домик над колодцем продлит срок службы любых подшипников.

Конструкция с подшипниковыми узлами сложнее в изготовлении. Необходима высокая точность монтажа. При несоблюдении соосности возникает биение, пользоваться механизмом становится неудобно.

Деревянный ворот своими руками

Барабан для колодца делают из деревянного бревна, которое по длине на 10 см короче, чем расстояние между стойками. С него снимают кору, обрабатывают рубанком, удаляя неровности. Можно дополнительно отшлифовать наждачной бумагой, чтобы получилась гладкая поверхность. Используются антисептики для защиты от гниения и насекомых.

Дерево со временем растрескивается в продольном направлении, начиная с торцов. Для предупреждения нежелательного явления на края надевают кольца. Легче всего отрезать болгаркой кусок трубы шириной 4-6 см, но подобрать нужный диаметр бывает сложно. Поэтому металлическую шину нарезают по длине окружности бревна. В полосках сверлят 5-6 отверстий под шурупы. Концы можно соединить на болтах в виде хомута или приварить. Они надеваются на колоду, если есть необходимость, подтесываются, фиксируются саморезами.

На торцах отмечают центр, высверливают отверстия глубиной 10 см. Диаметр на 1-2 мм меньше прутка: ось должна не вставляться, а забиваться. От прута отрезают кусок длиной 20 см для левой стороны и 30 см для оси с ручкой. Концы разогревают докрасна и сплющивают. Этой стороной забивают в колоду – ось не будет проворачиваться.

Самостоятельное изготовление ворота.

Существует дополнительный способ надежной фиксации. Вырезают 2 металлических круга по диаметру ворота, в центре сверлят отверстия под оси. Насаживают на прутки и приваривают к ним и хомутам на торцах. Дополнительно делают отверстия в кругах и притягивают к боковинам барабана.

Очередность операций по установке осей зависит от применяемого узла опирания. Если это отверстия в стойках, втулки, подшипники, то сначала пруты заводят в них, затем фиксируют на цилиндре ворота. Когда опорные гнезда в канавках наверху стоек, можно сначала полностью закончить монтаж подъемного механизма, затем установить собранную конструкцию. В колоду забивают скобу для крепления троса, веревки.

Важно правильно сделать ручку, от которой во многом зависит удобство пользования конструкцией. Возможны несколько вариантов:

  • Пруток для той стороны, где будет рукоятка, отрезают длиной 65 см. С одного конца через 20 см сгибают под углом 90°, затем через 30 см еще раз на 90°.
  • Второй вариант требует сварочного аппарата. К торцу оси приваривают рычаг длиной 25-35 см: чем длиннее, тем меньше усилий прикладывается для подъема ведра. К рычагу – пруток длиной 15 см, на который надевают кусок трубы, чтобы тот свободно вращался. С краю приваривают гайку, чтобы трубка не спадала.
  • Делают ворот с пальцами. Это 4 прута, расположенных напротив и приваренных к оси. Чтобы было удобно пользоваться, надевают отрезки пластиковой водопроводной трубы.
  • Закрепляют диск от автомобильного колеса, приваривают ручку.

Важно перед изготовлением ворота продумать, как он будет крепиться к колодцу. Если есть навес или домик, он опирается на их детали. Когда нет надстроек, необходимы опоры. Их делают из брусьев 200×200 мм или швеллеров. Вкапывают в противоположных сторонах оголовка на 1 м глубиной. Высота должна позволять свободно извлекать ведро, не нагибаясь. Стойки фиксируют на оголовке болтами с гайками. Предварительно обрабатывают дерево противогнилостным составом, металл красят.

Делаем самостоятельно металлический ворот

Конструкции металлического подъемника разные. Существуют различные варианты исполнения барабана и крутила.

Чаще их делают из трубы подходящего диаметра с приваренными по сторонам щеками. По центру в них проделаны отверстия, куда вставляется вал. Он фиксируется к щекам. Можно сделать не сплошную ось, а из 2 частей, только нужно хорошо отцентрировать. Трубу берут преимущественно длинную, на весь проем колодца. К ней посредине приваривают скобу для крепления цепи.

Можно изготовить изделие из листового металла. Сначала делают 2 круга по диаметру будущего ворота. Измеряют окружность, из листового железа толщиной 1-1,5 мм вырезают заготовку нужного размера. Длина барабана должна составлять около половины ширины шахты, иначе трудно согнуть лист. Его постепенно прихватывают к металлическим кругам. Сваривают продольный шов на подъемнике, наваривают щеки большего диаметра, чтобы не спадала цепь.

В предварительно проделанные отверстия вставляют вал. Можно приварить к щекам полуоси встык, но так труднее отцентрировать. Ведро лучше крепить к скобе на тонком тросе или веревке – цепь может деформировать металл цилиндра, если он недостаточно толстый.

Вариант металлического ворота.

Металлическая конструкция тяжелее деревянной, поэтому рекомендуется опоры делать из железа или дерева твердых пород. Опорный узел желателен подшипниковый или из капролоновых, фторопластовых втулок. Для вращения цилиндра применяют ручки, колеса, штурвалы. Их можно установить по обеим сторонам, чтобы удобно было пользоваться левше и правше, подходить к колодцу с любой стороны.

Изделие перед установкой на место очищают от ржавчины, окалины, швы обрабатывают болгаркой. Завершают работы покраской.

Читайте также: